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Reisen rund um die Welt

Archiv für die Kategorie “Frankreich”

02 Nov 2025

Le Barcarès

Dieser Ort, im katalanischen Teil Frankreichs gelegen, ist ein reiner Touristenort. Allerdings unterscheidet er sich von den allermeisten Touristenorten dadurch, dass die Ortsstruktur polyzentralisiert ist. Das heißt, die Angebote verteilen sich auf mehrere Ortsteile.

Le Barcarès liegt nordöstlich von Perpignan, zwischen dem Meer und einer großen Lagune. Die Bergkette der Pyrenäen ist nah.
Die Nehrung, auf der Le Barcarès liegt, ist von vielen Kanälen und Wasserflächen zerrissen, und reicht nördlich bis nach Leucate.

Zu dieser Jahreszeit läuft hier alles sehr ruhig ab. Die meisten Hotels, Residenzen und Campingplätze haben geschlossen. Ein sehr gutes Angebot bietet der Stellplatz „Port Barcarès“. Er ist riesengroß und kostet 8,-€ ohne Strom, mit Strom 13,-€ in der Nebensaison. Ein Nachteil: Es gibt nicht ausreichend Stromsäulen, so dass nicht jeder Gast Strom nutzen kann.

Wir standen die erste Nacht auch ohne Strom. Am nächsten Morgen hatten wir das Glück, sogar in die erste Reihe zu wechseln, mit Stromsäule und direkt am breiten Kanal. Gegenüber befinden sich Lagerhallen, Jetski- und Bootsverleiher und mehrere Bootswerften.

Wir blieben mehrere Tage, die Gegend ist doch recht schön. Strandspaziergänge, Rundgang durch den Ort, Wochenmarkt, Fahrradtouren, da lässt sich die Zeit gut vertreiben.

Der erste Tag war wolkenlos und wunderschön. Dadurch sah alles noch viel schöner aus. Das Wasser der Lagune schimmerte blau. Die beiden anderen Tage ließ sich die Sonne nicht mehr blicken, aber mit 18 Grad ist es noch angenehm.

Eine Fahrradtour führte uns zum Fluss Agly, der gerade nicht das Meer erreicht, weil sich eine Sandbank davor aufgebaut hat. Der Fluss ist naturbelassen, mit vielen Inseln und dicht bewachsenen Ufern.

Direkt neben dem Weg liegt die Anlage „La ferme du Barcarès“. Es ist eine Art Freizeitpark, in dem verschiedene Tiere, von Ziegen über Yaks und weiße Dromedare, in großzügigen Gehegen gehalten werden. Eine große Voliere ist auch dabei, sowie verschiedene Spielmöglichkeiten für Kinder.

In der Nachbarschaft befinden sich jede Menge große Campingplätze.

In der Regel bekommt man von den Gezeiten am nördlichen Mittelmeer nichts mit, so gering ist der Tidenhub. In Le Barcarès fand ich einen Gezeitenstrom. Von der Mündung des Kanals in das Meer bis zur Einengung mit dem Gezeitenstrom liegen mehrere hundert Meter, inklusive zweier Marinen. Trotzdem ist der Strom so stark, dass er mit dem typischen Geräusch eines Gezeitenstromes durch die Einengung fließt und ein beeindruckendes optisches Erlebnis bietet.

Und noch eine zweite Überraschung wartete auf uns: ein Harlekin-Bär, oder Punkt-Bär. Nein, es ist kein Bär, falsch vermutet. Es ist ein Falter. Solch einen außergewöhnlich gemusterten Falter haben wir noch nie gesehen. Er hatte seine Flügel ganz zusammengefaltet und saß auf der Seite unseres Wohnmobils. Heimisch ist er in Nordafrika, aber durch die Klimaerwärmung gelangt er immer weiter nach Norden. Einige soll es auch schon in Deutschland und sogar in England geben.

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30 Okt 2025
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Beziers

Beziers ist eine sehr alte Stadt. Vor den Römern lebten hier Iberer und Kelten. Nach den Römern gaben sich viele Eroberer die Klinke in die Hand. Im 13. Jahrhundert wurde Beziers französisch.

Der Canal de Midi wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut. Unterhalb der Altstadt von Beziers kreuzt der Kanal mittels einer Brücke den Fluss Orb. Mehrere Schleusen, zwei unterhalb der Altstadt überwinden die großen Höhenunterschiede.

Ein Stück vom Orb entfernt befindet sich eine Schleusentreppe mit neun Schleusen. Leider sind, wie überall, auf dem riesengroßen Parkplatz Schranken davor, so dass ihn nur kleine Fahrzeuge nutzen können. Das hätten wir uns gerne noch angesehen.

Wir haben das Wohnmobil auf dem Stellplatz „Camping cars de Saucliéres“ abgestellt, für 16,72€ pro Nacht mit Strom. Von dort aus spazierten wir am Canal de Midi, der in unmittelbarer Nähe fließt, in Richtung Orb, und anschließend an seinem Ufer weiter, bis wir zum Aufgang zur Kathedrale kamen.

Zuerst erreichten wir die beiden Schleusen „de Beziers“ und „d´Orb“. Der Bereich ist sehr offen und weitläufig gestaltet. Ständig kommen Boote, die in die eine oder andere Richtung geschleust werden möchten.

Dann erreicht man bald die Brücke, über die der Kanal geführt wird. Es ist schon merkwürdig anzusehen, wie das Wasser eines Kanals über einen Fluss geführt wird, aber großartig.

Von hier aus sind drei Brücken über den Orb zu sehen: zwei Autobrücken und eine Eisenbahnbrücke. Die vierte Brücke, die Pont Vieux, ist von hier aus nicht zu sehen. Über allen thront die mächtige Anlage der Kathedrale, die nun unser nächstes Ziel war.

Wir liefen ein paar Straßen entlang, die immer aufwärts führen, bis wir zu einem Aufzug kamen. Man hat dann die Wahl zu laufen oder sich den Aufstieg zu erleichtern, indem man den Aufzug nimmt.
In der Nachbarschaft des Aufzuges steht die Kirche Saint-Jude. Oberhalb dieser Kirche führt ein schöner Weg entlang der großen Mauer, die die Altstadt stützt. Von hier aus bieten sich schon schöne Aussichten auf einen teil der Unterstadt, den Orb und die Brücken.

Mit Hilfe des zweiten Aufzuges gelangt man zu einem kleinen Garten, auch mit Aussicht.

Ein dritter Aufzug bringt die Besucher auf die Ebene der Kathedrale Saint-Nazaire. Gleich nebenan steht das ehemalige Gefängnis, welches heute als Hotel dient.

Von dort oben bietet sich ein fantastischer Ausblick auf das tief liegende Umland, den Orb und die alte Mühle de Bagnols, die wir jedoch nicht besuchten. Das ist einfach atemberaubend.

Die ersten Abschnitte der Kathedrale stammen aus dem 12. Jahrhundert. Im Juli 1209 brannte sie nieder. 1215 begann der Wiederaufbau mit einem Kreuzrippengewölbe. Die großen Fenster baute man erst um 1300 herum ein. Sie brachten viel Licht in die früher so dunkle Kathedrale.

Die mit Nussbaumholz gestaltete Orgel ist wunderschön.

Die gestalterischen Elemente im Inneren stammen aus mehreren Jahrhunderten und weisen verschiedenen Stile auf. Alles in allem ist die Kathedrale ein Prachtstück.

Nach diesem Besuch spazierten wir durch die Gassen der Altstadt in Richtung Bahnhof. Ein Stück römischer Geschichte ist jedoch noch erhalten: das Amfitheater. Versteckt in den verwinkelten Gassen fristet es ein abgeschiedenes Dasein. Die Besichtigung ist kostenlos.

Zwischen dem Bahnhof und dem Womo-Stellplatz steht das Einkauftszentrum „Polygone“. Es ist wunderschön und offen gestaltet. Im riesigen Patio stehen große Kiefern, Palmen und Olivenbäume. Viel Grün sorgt für eine schöne Atmosphäre. In einem langgezogenen Oval sind die vielen Geschäfte untergebracht. Ganz oben sorgen Restaurants und Bars für das leibliche Wohl. Terrassenähnliche Sitzbereiche machen das Ganze attraktiv. Selten haben wir solch ein schönes Einkaufszentrum gesehen.

Auf unserem Bummel stießen wir auf die Handwerks-Brauerei „La Gorge Fraiche“. Auf der ersten Etage stehen die Braukessel, im Erdgeschoss lädt ein Tresen zum Bier probieren ein. Das Angebot der verschiedenen Biere ist reichhaltig.

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29 Okt 2025

Bouzigues (Sete)

Wir haben die Camargue verlassen und sind auf dem Weg nach Sete. Da die Stadt Sete keinen Parkplatz für unser Wohnmobil zur Verfügung stellt, fuhren wir an den Nordrand der Lagune Étong de Thau. Die komplette Lagune dient der Austernzucht. Um sie herum dreht sich alles um Austern, Muscheln und Meeresschnecken.

Unsere erste und letzte Austern-Erfahrung liegt schon ewig zurück. Das war in Cancale, in der Bretagne. Diese Austern waren frisch aus dem Meer und super lecker. Jetzt waren wir auf die Sete-Austern gespannt. Wir fanden einen Parkplatz bei Bouzigues. Bis zur kleinen Marina des sehr hübschen Ortes sind es ca. eineinhalb Kilometer. Dabei spaziert man auf der liebevoll angelegten Promenade direkt am Strand, immer mit Blick auf die hübschen Häuschen in der ersten Reihe.

Restaurants, mit Austerngerichten auf der Speisekarte, und Austern-Produzenten sind zahlreich und buhlen um die Gäste.
Bei strahlendem Sonnenschein genossen wir die Atmosphäre und Gemütlichkeit, die in Bouzigues herrscht. Jeder, der hier her kommt, will Austern essen. Touristische Geschäfte sind hier nicht zu finden.

Den Rückweg nahmen wir durch die Gassen von Bouzigues, die sich schmal und verwinkelt durch die Altstadt ziehen. Die kleine Kirche, deren Turmspitze nur aus einem Stahlgestell mit aufgehängter Glocke besteht, ist außen wir innen schlicht gestaltet.

Am Nachmittag lenkten wir unsere Schritte in die andere Richtung entlang der Lagune. Hier geht es eher fabrikmäßig zu, es geht nicht nach Schönheit, sondern nach Zweckmäßigkeit. Das hat jedoch ebenso seinen Reiz. Man kann die Austernfischer bei der Arbeit über die Schultern schauen. Geputzt werden die Schalentiere allerdings mit Hilfe von Maschinen. Unerwarteterweise riecht es überall stark nach Pilzen, was vom Bewuchs auf den Austernschalen herrührt.

Zu dieser Zeit haben die meisten Austern-Bar´s geschlossen, aber in einem konnten wir unsere Neugier nach den hiesigen Austern stillen. Direkt am Wasser, zwischen den Austernbooten, Bootsstegen und Verarbeitungshallen, lädt eine Bar mit Piratenflair ein. Das ist genau das, was wir suchen. Die Speisekarte ist auf kleine Holztafeln geschrieben. Da werden frische Austern, überbackene Austern, Gamba´s, Muscheln und Schnecken angeboten. Wir entscheiden uns für ein Dutzend frische Austern und sechs Stück überbackene Austern. Wie in Cancale sind die Meeresfrüchte frisch geerntet, aber das Wasser in den Austern ist sehr salzig. Trotzdem riechen und schmecken sie wunderbar. Ein Dutzend Austern kosten 15,-€, das geht noch.

Alles in allem hatten wir hier eine tolle Zeit in Bouzigues, am Étong de Thau, mit Blick hinüber zum Hügel, auf dem Sete liegt.

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28 Okt 2025

Aigues-Mortes

Anhand eines Prospektes, welches uns in die Hände fiel, widmeten wir der Stadt Aigues-Mortes mehr Aufmerksamkeit. Sie befindet sich in der kleinen Camargue, die sich westlich des Naturparks Camargue anschließt. Vom Stellplatz „Les Poissons d´Argent“ aus ist die Stadtmauer zu sehen, was ebenso unsere Neugier weckte.

Aigues-Mortes ist schon ewig besiedelt. Bis zum ersten Jahrhundert befand sich hier eine griechische Kolonie, bis die Römer die Herrschaft übernahmen. Sie begannen auch mit der Gewinnung und dem Handel des Salzes der Camargue.

Im 5. Jahrhundert kamen Benediktinermönche, die eine Abtei gründeten. Im 13. Jahrhundert übernahm Ludwig IX., Ludwig der Heilige, das Gebiet und begann mit dem Bau einer Stadt samt Hafen, die heutige Altstadt von Aigues-Mortes.

Wir betraten die Altstadt durch das Porte de la Gardette, welches jahrhundertelang der einzige Zugang zur Stadt war und von Gardesoldaten bewacht wurde.

Rechts vom Tor erhebt sich der Tour de Constance. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und diente als Leuchtturm, Wohnsitz und berüchtigtes Gefängnis.

Nun kann man durch die relativ breiten und hellen Gassen spazieren. Manche davon sind reine Touristengassen, mit Souvenirgeschäften und jeder Menge Restaurants.

Es gibt aber auch viele ruhige Gassen, in denen sich Häuser der ehemalig reichen Bewohner finden lassen. Manche Häuser sind klein, aber liebevoll gestaltet.

Irgendwann verließen wir kurz die Altstadt durch das Porte de la Marine. Wie der Name schon sagt, lag damals der Hafen von Aigues-Mortes an dieser Seite der Stadt. Der Hafen ist verschwunden, heute breitet sich die Lagune Étong de la ville hier aus.

Insgesamt gibt es zehn Tore in der Stadtmauer, vier davon mit einem Doppelturm. Die meisten Stadttore besitzen Namen. Sie erzählen von den verschiedenen Verwendungen, z.B. Pulverturm, Mühlenturm, Salzturm oder Dochtturm. In diesem bleib immer ein Docht angezündet, um sofort das Pulver zünden zu können, sobald Gefahr droht.

Zwei Kapellen, die Kapuziner-Kapelle und die Kapelle der Bruderschaft der grauen Büßer, stehen in der Altstadt.

Gegen ein Eintrittsgeld hat man sogar die Möglichkeit, sich das alte Aigues-Mortes von oben anzusehen.
Auf jeden Fall ist fast alles vor einer Weile rekonstruiert worden, denn es sieht alles sehr gut aus. Und, wie gesagt, die Gassen sind heller und breiter, als wir es von den meisten Altstädten gewohnt sind.

Auf dem Rückweg zum Intermarché, wo wir parkten und auch Wäsche waschen konnten, spazierten wir am Rhȏne-Sete-Kanal entlang und kamen zu einer alten Destillerie, mit dem Namen Maison Fluide. Natürlich mussten wir sehen, was sie im Angebot haben und kehrten ein. Sie haben Gin, Whisky, Rum und Moonshine im Angebot. In den USA hatten wir Moonshine kennengelernt und waren begeistert. Wir probierten den golden schimmernden Moonshine und kauften dann eine Flasche. Normalerweise ist der Moonshine farblos. Wir verstanden die Dame hinter der Theke nicht richtig, aber wir gehen davon aus, dass der Brand ein Jahr lang in Fässern reift, um die goldene Farbe zu erhalten. Hergestellt wird er aus 60% Reis und 40% französischem Gerstenmalz. Auf jeden Fall ist er lecker, mit jeder Menge Prozenten.



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25 Okt 2025

Camargue

Wir hatten gehofft, dass es nun etwas einfacher werden würde, einen Parkplatz zu finden, um uns etwas anzusehen, oder wenigstens einmal ein paar Tage Ruhe einzulegen. Es ist hoffnungslos. Wir fuhren auf der Autobahn an Monaco und Cannes vorbei, und übernachteten auf dem Picknick-Platz des ersten Rasthofes, der nach der Grenze kam. Der verdiente zwar den Namen Picknick-Platz, aber das machte die Sache auch nicht besser. Der Versuch, westlich von Cannes einen Campingplatz zu finden, scheiterte daran, dass er voll belegt war. Also fuhren weiter die Autobahn nach Westen.

Wir hatten schon viel im Fernsehen von der Camargue gesehen und fanden das toll. Also versuchten wir es dort.
Das erste Ziel war der letzte Ort westlich der Rhȏne-Mündung, Salin-de-Giraud. Zwei Nächte verbrachten wir auf dem Campingplatz „Le Bois Flottés“. Der Campingplatz ist ganz schön und besitzt große Parzellen für Wohnmobile. Daneben werden Mobilheime und Glamping-Zelte angeboten, man kann aber auch mit dem eigenen Zelt anreisen. Für die Nacht bezahlten wird 23,72€ (wegen der Kurtaxe), was günstig ist.

In der Umgebung hat man viele Möglichkeiten, den Naturpark Camargue mit dem Fahrrad, zu Fuß und per Auto zu entdecken. Alles ist sehr flach, es ist das Delta der Rhȏne. Große Flächen nehmen die Salinen ein.

Der Ort Salin-de-Giraud ist größer als man glaubt, bietet jedoch nur das Nötigste. Auffallend sind die großen Reihenhäuser, die sich an den Campingplatz anschließen. Die Ältesten von ihnen haben 120 Jahre auf dem Buckel. Sie wurden vom Eigentümer der ansässigen Fabrik für die Arbeiter erbaut. Sie brauchten sich dort um nichts zu kümmern und konnten ihre ganze Arbeitskraft dem Chef zur Verfügung stellen. In den kleinen Gärten hinter dem Haus waren die Arbeiter wohl angehalten, Obst und Gemüse für die Eigenversorgung anzubauen. Solche Konzepte gibt es häufig in Europa.

Seit dem 18. Jahrhundert wird das Salz der Camargue genutzt. Zuerst verarbeitete man das Salz zu Soda für die Seifen- und Glasherstellung. Ab 1855 begann man mit der Salzproduktion. Als Nebenprodukt stellte man Ätznatron her.
Die Produktion florierte und zog viele Einwanderer an, die aus Griechenland, Armenien und Italien kamen. Spanier und Nordafrikaner folgten nach dem 2. Weltkrieg. Seither ist die Bevölkerung in der Camargue kosmopolitisch.

Heute stellt man neben Fleur de Sel und normalem Speisesalz, welches einen geringen Anteil an der Produktion ausmacht, fast 350.000 Tonnen Streusalz jährlich her. Eindrucksvolle Salzberge erheben sich an den Produktionsstätten.

Am Aussichtspunkt südlich von Salin-de-Giraud bietet sich die Möglichkeit einen Blick über die Salinen-Landschaft zu werfen.

Mit Hilfe der Autofähre gelangt man auf die andere Seite, die östliche Seite, der Rhȏne, wo sich eine unschöne Fabrik erhebt. Ein Stück in Richtung Küste liegt der größere Ort Port-Saint-Louis-du-Rhȏne mit guten Einkaufsmöglichkeiten.

Bei den kleinen Spaziergängen in der Umgebung sahen wir mehrfach einige der berühmten Camargue-Pferde. Weitere Tiere, die die Camargue ausmachen, sind die Camargue-Stiere und natürlich die Flamingos.

Zehn Kilometer hinter dem Campingplatz befindet sich der Strand Plage de Piémanson. Es ist ein Naturstrand. Links vom Parkplatz liegt ein breiter Strand, an den sich Salinen anschließen, rechts führt eine Nehrung ins Nirgendwo. Auf entfernten Inseln erheben sich zwei Leuchttürme. Es ist eine windumtoste Ecke.

Um noch mehr von der Camargue zu sehen, fuhren wir direkt hindurch und um den riesigen Étang de Vaccares herum. Hier werden Felder mit Viehfutter bestellt, und wenig Getreide. Immer wieder laden kleine Parkbuchten zum Halten und Staunen ein. Oft lassen sich Flamingos beobachten, am besten mit einem Fernglas.

Weitere Vogelarten, die sich im und auf dem Étang de Vaccares aufhalten, sind Störche, Seidenreiher, Silberreiher, Kormorane und Blesshühner. Kleine Vogelarten sind selten zu beobachten.

In Villeneuve trafen wir auf einige Camargue-Stiere, an der Kreuzung begrüßt ein Restaurant seine Gäste. Die westliche Grenze des Naturparks Camargue bildet die kleine Rhȏne.

Von hier aus fuhren wir nach Aigues-Mortes weiter, wo wir einkauften. Dann steuerten wir den Womo-Stellplatz „Les Poissons d´Argent“ an, für 18,-€ pro Nacht, da wir in Le Grau-du-Roi keinen Parkplatz finden.
Am nächsten Tag packten wir die Fahrräder aus und unternahmen unseren ersten Fahrrad-Ausflug dieser Reise. Zirka fünf Kilometer sind es bis zum Küstenort Le Grau-du-Roi.

Das Zentrum des Ortes ist die kleine Brücke Pont Tournant, die sich über den Rhȏne-Sete-Kanal spannt. Hier konzentrieren sich viele Restaurants, Café´s und Lädchen. Fischer pulen Fische und Krabben aus ihren Netzen.

Am Ende des Rhȏne-Sete-Kanals, der durch Le Grau-du-Roi fließt, befinden sich zwei Molen, die die Einfahrt für die Boote begrenzen. Das hat praktische Gründe. Vor allem sollen sie die Verlandung des Hafens von Aigues-Mortes verhindern.

Das westliche Ufer des Kanals wird von schönen alten Häusern begrenzt, die Ostseite glänzt eher durch Moderne, aber hier führen mehrere kleine und geschäftige Gassen durch das Viertel.

Auf beiden Seiten der Kanalmündung liegen Strände.
Das Wetter ist durchwachsen, aber tagsüber scheint meistens die Sonne und es ist angenehm warm.

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