Von Portimão aus fuhren wir jetzt auf kürzestem Wege nach Vila Nova de Milfontes, wo wir einen Monat lang auf einem Campingplatz verbringen werden. Das heißt, auf der A22 bis zu deren Ende weiterfahren, um die Fahrt auf der N120 fortzusetzen. Auf diesem Weg begleitete uns eine hügelige Landschaft mit Oliven, Wein, hin und wieder kleinen Korkeichenwäldern und zunehmend Eukalyptusbäumen. In der Landschaft verteilen sich kleine weiße Dörfer und Landgüter. Hier und da ist auch die ein oder andere Windmühle zu sehen.
Die komplette Küste von Sagres bis kurz vor Sines gehört zum Naturpark Alentejano Costa Vicentina. Das bedeutet, dass im gesamten Gebiet das Freistehen über Nacht verboten ist, bis auf ein paar wenige Stellen.
Um wenigstens noch etwas von der Küste zu sehen bogen wir in S.Teotónio nach Zambujeira do Mar ab. Bis jetzt fuhren wir nur an ruhigen Küsten mit gelegentlichen lieblichen Steilküstenabschnitten entlang. Klar, wir befinden uns inzwischen an der atlantischen Küste, wurden aber von der hiesigen wilden und gewaltigen Küste überrascht.
Schon wenn man in Zambujeira do Mar einfährt strahlt der kleine Ort in gleißendem Weiß. Am Ortseingang parkten wir das Wohnmobil und spazierten zur Küste. Auf einem kreisrunden Platz steht die kleine Capela de Nossa Senhora do Mar.
Gleich dahinter beeindruckt eine tiefe schwarze Bucht, deren Basaltfelsen senkrecht ins Meer und dem Strand abfallen. Die schwarzen Klippen und der tosende Atlantik wirken direkt bedrohlich, aber wunderschön.
Auf einem Fußpfad gelangt man zur nächsten Bucht.
An der Oberfläche dieser Klippe liegen rötliche Sandsteine frei, die mit attraktiven Quarzadern durchsetzt sind. Der Quarz ist in kleine rechteckige Stücke zerbrochen. So etwas haben wir auch noch nicht gesehen.
Nur schweren Herzens konnten wir uns von diesem schönen Fleckchen Erde trennen, um an der Küste weiter nach Norden zu fahren. Es gibt jedoch kaum weitere Möglichkeiten, sich die Küste hier anzusehen. In Porto das Barcas hielten wir noch einmal, aber dort stehen nur drei Fischerhütten an der immer noch dramatisch wirkenden Felsenküste.
Über Cavaleiro und durch eine einsame Landschaft erreichten wir unser Ziel Vila Nova de Milfontes.
Langsam lief uns die Zeit davon, denn wir wollten in drei Tagen im Alentejo (Südportugal) sein. Deshalb fuhren wir auf der A22 durch die Algarve. In Portimão legten wir eine zweitägige Rast ein. Auf unserer ersten Fahrt entlang der Algarve vor neun Jahren hatten wir uns schon an dieser Küste umgesehen, in Portimão waren wir jedoch nicht.
Zuerst noch eine Anmerkung zur portugiesischen Autobahn A22. Sie ist seit dem 1. Januar 2025 mautfrei, allerdings sorgte die Station zur Registrierung für das portugiesische Autobahnnetz, die sich kurz hinter der Grenze befindet, für Verwirrung. Dort sind die Schranken geschlossen und die Automaten funktionieren, obwohl eine Tafel zeigt, dass die A22 mautfrei ist. Merkwürdig. Also registrierten wir uns, bezahlten aber nichts. Unterwegs stehen noch Mautbrücken, die allerdings nicht mehr aktiv sind. Auch unser Navi zeigte die Autobahn als mautfrei an. Nachdem wir eine ganze Strecke gefahren waren, waren wir sicher, dass die A22 tatsächlich mautfrei ist. Hervorragend.
In Parchal, am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Arade liegt Portimão, fanden wir einen Stellplatz für 10,-€ mit allem. Dort verbrachten wir zwei Nächte, weil wir uns in der Gegend umsehen wollten.
In Parchal ist nicht viel los, aber man kann gut einkaufen. Einige Supermärkte und ein Einkaufszentrum bieten alles, was man braucht. Das Auffälligste sind die Störche, die sich zahlreich in der Stadt niedergelassen haben. Fast jeder Mast trägt ein Nest. Das riesige Staples-Werbeschild ist quasi das Storchenzentrum. Auch auf dem Lampenmast vor dem Stellplatz hat sich ein Storchenpaar niedergelassen.
Die alten Salinen entlang des Flusses werden gerade ausgebaggert und sich nicht in Betrieb. Auf den Wiesen entlang der Salinen und am Flussufer suchen sich die Störche, und auch Silber- und Graureiher, ihre Nahrung.
Etwas weiter den Fluss hinauf verbinden zwei Brücken die Ufer, eine Bogenbrücke und eine weiß strahlende Hängebrücke.
Überquert man die Ponte Velha gelangt man nach Portimão, eine der größten Städte der Algarve. Die Promenade Ribeirinha und die Altstadt sind ganz schön.
Der Naturhafen an der Mündung des Arade veranlasste schon die Römer hier zu siedeln. Bis ins 18. Jahrhundert wurde die Tradition der Fischerei fortgesetzt. Dann kam der Aufschwung und das Bild des heutigen Zentrums entstand. Im Sommer starten von der Promenade aus viele Ausflugsschiffe. Jetzt ist gerade ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, auf dem man einen Glühwein bei Weihnachtsmusik genießen kann.
Wir spazierten anschließend eine Weile durch die Altstadt von Portimão und kamen zuerst zum Fonte do Jardim 1 de Dezembro, einem kleinen Park. An den Längsseiten des Parks stehen steinerne Bänke, die mit blau-weißen Fliesenbildern geschmückt sind. Sie stellen die Geschichte Portugals nach, beginnend mit der Unterzeichnung des Vertrages von Zamora am 5. Oktober 1143, in dem das Königreich Kastilien und Léon die Unabhängigkeit des Königreiches Portugal anerkennt. Portugal ist somit der älteste Nationalstaat Europas. 1910 löste die Portugiesische Republik die Monarchie ab. Dargestellt sind ebenso die maurische Besatzung wie auch die portugiesischen Entdeckungsfahrten auf den Meeren.
An der oberen Stirnseite des Platzes steht das Stadttheater. Die gepflasterten Gassen der Altstadt sind verwinkelt, aber die Bausubstanz lässt an vielen Stellen sehr zu wünschen übrig. Einige Häuser wurden inzwischen rekonstruiert und zeigen sich von ihrer besten Seite, alt und neu folgen rasch aufeinander.
Auf der Hügelspitze steht die Kirche Nossa Senhora da Conceição. Die alte Kirche wurde 1755 durch ein Erdbeben zerstört. Danach baute man die Kirche wieder auf, nur der Portikus ist original. Eine große Freitreppe führt zur Terrasse, die sich vor der Kirche ausbreitet.
Nach deren Besuch schlenderten wir wieder zum Ufer und kamen so zum alten Fischerviertel, in dem heute mehrere Fischrestaurants um Gäste werben. Auf dem alten Schornstein befindet sich ein Storchennest. Um den Fuß des Schornsteines herum hat man einen großen Freiluftgrill gebaut.
An der alten Familienfischerei prangt ein schönes Fliesenbild aus dem Jahre 1922.
Der kleine Hof, in dem die Restaurants liegen, ist vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen. Es führen nur zwei Durchgänge hinaus und hinein.
Nach dem Besuch von Itàlica in Santiponce besuchten wir noch das Kloster San Isidoro del Campo am anderen Ende der Stadt. Das Kloster wurde im Jahre 1301 von Guzman dem Guten, auf dessen Spuren wir schon in Tarifa gestoßen waren, und seiner Ehefrau gegründet und im Laufe seiner Geschichte von verschiedenen Ordensgemeinschaften verwaltet. Sie hinterließen alle im Bau und in den Dekorationen ihre Spuren. Vor allem die im 20. Jahrhundert restaurierten Fresken, die aus dem 15. Jahrhundert stammen, sind außergewöhnlich.
Das Kloster, zuerst eine Zisterzienserabtei, wurde auf einer Einsiedelei erbaut, die der Legende nach auf der Grabstätte des Heiligen Isidor von Sevilla, der auch Bischof von Sevilla war, stand. Im 16. Jahrhundert fand in diesem Kloster die erste Übersetzung der Bibel ins Spanische statt. Erst 1836 löste man das Kloster auf, die Anlage blieb jedoch erhalten. 2002 erfolgte eine Restaurierung.
Bevor man das Kloster betritt spaziert man durch einen kleinen maurisch anmutenden Orangengarten. Auch der breite Pflasterweg aus Flusskieseln ist typisch maurisch.
Der Eintritt ins Kloster ist kostenlos. Wer Informationen zu den einzelnen Stationen im Kloster haben möchte sollte einen QR-Code-Scanner dabei haben.
Schon in der Kirche, die man zuerst betritt, ist man von den zusammengewürfelt anmutenden Stücken überwältigt. Da sind der riesige komplett vergoldete Altar, die große Chorausstattung und die kleinen barocken Glockenspiele zu nennen.
Hinter der Kirche befindet sich der Kreuzgang, der mehrere große und kleine Räume miteinander verbindet. In dessen Mitte steht ein Brunnen.
Sehr außergewöhnlich ist die Kombination aus christlichen und maurischen Dekorationen, wie wir es noch nirgends sonst gesehen haben. Wunderschöne maurische Fliesen und Fresken mit christlichen Motiven finden sich an der gleichen Wand, und dies an allen vier Seiten des Kreuzganges.
Eine mittelalterliche bemalte Holzkassettendecke schmückt einen der Räume.
Ein anderer Raum ist mit Kreuzgewölben nach oben hin abgeschlossen. An den beiden langen Wänden hängen riesige Gemälde. An einer der Stirnwände ist das Abendmahl dargestellt. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Durch einen zweiten kleineren Innenhof gelangt man wieder in die Kirche, wo der Rundgang beendet ist.
Vorbei am Wasserturm von Santiponce und dem kleinen römischen Theater von Itàlica erreichten wir den Parkplatz und unser Wohnmobil.
Dies ist der im Kapitel Costa de la Luz erwähnte Beitrag zu Itàlica. Am nördlichen Stadtrand von Sevilla befindet sich die spanische Stadt Santiponce. Sie steht teilweise auf der antiken Stadt Itàlica, die als die erste römische Stadt auf hispanischem Boden gegründet wurde, und zwar im Jahre 206 vor Christus. Publius Cornelius Scipio hatte gerade die Karthager in der Schlacht von Illipa, ganz in der Nähe gelegen, besiegt und damit die Vorherrschaft der Karthager in Spanien besiegelt. Deshalb stellte er eine Legionärsabteilung auf, die er auf dem Gebiet des heutigen Santiponce stationierte. In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. erhielt die Siedlung das Stadtrecht und während der Regierung von Hadrian (177 – 138 n.Chr.) das einer Kolonie.
Die Kaiser Trajan und Hadrian wurden in Itálica geboren, sowie eine große Anzahl römischer Senatoren. Diese Tatsache, seine strategische Bedeutung während des Hochrömischen Reiches und dass die Stadt an den Routen zum Bergbaugebiet der Sierra Norte de Sevilla und Huelva lag, verhalf ihr zu einer unglaublichen Flächenausdehnung von etwa 52 Hektar, die zu Hadrians Zeiten erreicht wurden.
Der derzeit zu besuchende Bereich gehört zum Komplex des sogenannten Nova Urbs, die der unter Hadrians Befehl erfolgter Stadterweiterung entspricht. Die Überreste der antiken Stadt Itàlica liegen heute unter dem Gebiet von Santiponce.
Das freigelegte Viertel besticht durch seine imposanten öffentlichen Gebäude und großen aristokratischen Wohnhäuser der reichsten Patrizierfamilien von Itàlica, sowie einigen der wichtigsten Bürgervereinigungen der Stadt.
Nach der Römerzeit wurde Itàlica vergessen, bevor man es im 16. und 17. Jahrhundert wiederentdeckte. Erste archäologische Ausgrabungen folgten. Im 19. Jahrhundert kam man zu dem Schluss, dass man diese Stadt schützen musste. 1912 erklärte man Itàlica zum Nationaldenkmal und seit Mitte der 80er Jahre kümmert sich die andalusische Regierung darum.
Wie ich schon geschrieben habe, ist der Eintritt für EU-Bürger frei, alle anderen Besucher zahlen 1,50€. Im Angesicht der immensen Arbeiten und der Größe des Geländes wird vielen Besuchern klar sein, das dies viel zu wenig ist.
Gleich hinter dem Eingang ist in der Rekonstruktion eines großen römischen Gebäudes das Museum der Ausgrabungsstätte untergebracht. Hier vermittelt ein kurzer Film das Leben im antiken Itàlica und zeigt, wie die Stadt einmal ausgesehen hat.
Danach werden verschiedene Aspekte wie die Wasserversorgung, die prächtigen Thermen, die Amphitheater, die Wohngebäude und der kaiserliche Kulttempel beleuchtet. Es wird auch über Trajan und Hadrian berichtet. Alles wird kurz und knapp gehalten, so dass es nicht langweilig wird.
Verlässt man das Museum gelangt man zu riesigen Ruinen, die zum großen Amphitheater gehören. Es wurde unter Hadrian erbaut und war das zweitgrößte im gesamten Römischen Reich, nach dem Kolosseum in Rom. Beim Bau wurden prunkvolle Materialien verwendet und es bot 35.000 Menschen Platz. Dies war mehr als das Dreifache der Gesamtbevölkerung der Stadt. Dies zeigt, dass die dortigen Spektakel so wichtig waren, dass die Leute aus ganz Hispanien dorthin strömten.
Das Gebäude hatte zwei Haupttore, eine zentrale Servicegrube für die Arena und drei Tribünenabschnitte. Ein schmaler Tunnelgang führt rund um die Arena. Von ihm gehen mehrere Räume ab, die verschiedenen römischen Göttern gewidmet waren. Auch die Wasserversorgung war gesichert. In der Arena fanden Jagden, öffentliche Hinrichtungen, religiöse Rituale und Gladiatorenspiele statt.
Die Größe und der Erhaltungszustand des Theaters ist sehr beeindruckend.
Oberhalb des Theaters betritt man die Stadt durch ein Tor, welches von zwei Türmen begrenzt wird. Die Mauer, die zu Hadrians Zeiten in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts erbaut wurde, war eineinhalb Meter dick und besaß einen Betonkern, der mit Steinquadern verkleidet wurde. Wie wir heute wissen erfanden die Römer den Beton, der zudem noch Jahrtausende überdauert. Alle zwanzig Meter erhob sich ein quadratischer Turm mit einer Grundfläche von fünf mal fünf Metern.
Das Viertel, welches man durch dieses Tor betritt ist ein neueres Viertel. Die Straßen waren breit, bis zu sechzehn Metern, und von Säulengängen gerahmt. Sie waren rechtwinklig angeordnet und begrenzten rechteckige Parzellen. Hier waren viele große Häuser und öffentliche Gebäude zu finden. Weite Teile des antiken Straßenbelages sind noch erhalten.
Unter dem Zugang zur Stadt verlief die Hauptabwasserleitung, wie heute noch deutlich zu erkennen ist. Das Abwassersystem wurde unter den Straßen verlegt. Die Kreuzungen der Straßen waren gleichzeitig die Kreuzungen der Leitungen.
Zuerst erfolgte die Wasserversorgung der Stadt durch ein Aquädukt. Das Wasser kam von den Quellen des Flusses Guardiamar und wurde in einer Zisterne gespeichert. Zu Hadrians Zeiten baute man ein neues Wasserversorgungsnetz. Das Wasser kam nun auch von den Quellen in der Nähe von Tejada (Huelva) und wurde durch Bleirohre nach Itàlica geführt, hauptsächlich zu den öffentlichen Brunnen und Bädern, wie auch zu den Theatern. Fließendes Wasser hatten nur die wohlhabenden Bürger in ihren Häusern. Gärten, Teiche, Brunnen und eigene Bäder waren Zeichen des Wohlstands. Sowohl die Wasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung waren kontinuierlich und verlässlich.
Itàlica besaß zwei Thermalbäder, die kleinen und die großen Bäder. Die großen Bäder besaßen eine Palestra, hier 120×140 Meter groß. Dies ist ein Anbau, der als gesellschaftlicher Treffpunkt zum Baden und auch für sportliche und Freizeitaktivitäten genutzt wurde. Die Palestra nutzten ebenso die Athleten, die sich auf ihre Wettkämpfe vorbereiteten. Das große Thermalbad war das größte bekannte Bad in ganz Hispanien.
Nun noch ein Wort zu den Wohnhäusern, besser gesagt, den Herrenhäusern. Sie waren zwischen 1500 und 2200 Quadratmetern groß, besaßen einen Innenhof mit Säulen, den Peristyl, und zwei Etagen mit mehreren Räumen, darunter prächtige Salons, die man als Empfangsräume oder für gesellschaftliche Zusammenkünfte nutzte. Man zeigte gern was man hatte.
Einige Mosaike sind erhalten geblieben und können bewundert werden. Im Haus des Hylas, benannt nach dem zentralen Motiv des Mosaiks, welches heute im Archäologischen Museum in Sevilla aufbewahrt wird, fand man ein Motiv, bei dem es um die Argonautenfahrt auf der Suche nach dem goldenen Vlies geht. Darin wird Hylas von Nymphen gefangen genommen, als er Wasser aus einer Quelle holt. Sein Begleiter Herkules kann ihm nicht helfen.
stellvertretend für das Hylas-Motiv das Haupt der Medusa
Das Haus der Vögel, welches eine Fläche von 1700m² einnimmt, ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: einem öffentlichen Bereich, zu dem die Kunden Zugang hatten, und einen privaten Bereich. Im Peristyl befand sich ein Garten mit einem Brunnen, der durch eine Zisterne versorgt wurde. Das namensgebende Mosaik zeigt dreiunddreißig verschiedene Vogelarten in unterschiedlichen Haltungen. Alle sind jedoch so positioniert, dass sie vom Eingang des Raumes aus betrachtet werden können.
In einem anderen Wohnhaus sind Bacchus und Ariadne dargestellt.
Sehr sehenswert und interessant sind auch die Darstellungen der Sieben-Tage-Woche im sogenannten Planetarium. Der Ursprung der Sieben-Tage-Woche liegt im Orient und ist wahrscheinlich jüdisch. Der römische Kaiser Konstantin übernahm sie im Jahre 321 n.Chr. und führte sie offiziell im Römischen Reich ein.
Die Einteilung der Wochentage basiert auf astronomischen Beobachtungen. Ägyptische Astronomen beobachteten, dass sich die Position der meisten sichtbaren Sterne im Verlauf des Jahres nicht verändern, mit Ausnahme von sieben Himmelskörpern: die Sonne, der Mond und die fünf Planeten, die mit bloßem Auge sichtbar sind: Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Die Tage wurden daraufhin nach den Himmelskörpern benannt, die die ersten Stunden des Tages einleiten. Noch heute leiten sich die deutschen Wochentage davon ab.
Es zeigt sich, dass der Besuch dieser bedeutenden Ausgrabungsstätte so interessant und umfangreich ist, dass der Eintrittspreis wirklich zu niedrig ist, finden wir.
Dieser Beitrag basiert auf den Informationen, die wir auf dem Ausgrabungsgelände erhalten haben.
Von Tarifa aus wollten wir zu den Dünen von Valdevaqueros, wo wir auf unserer früheren Fahrt schon einmal waren. Wir wollten sie einfach noch einmal erleben. Doch leider ist der freie Stellplatz am Strand heute eingezäunt und Privatgelände. Der ACSI-Campingplatz gegenüber, auf dem wir damals standen, hatte geschlossen, obwohl er offen sein sollte. Also hieß es weiterfahren. Wir fanden erst wieder einen Stellplatz am Leuchtturm von Trafalgar.
Das Wetter ist seit mehreren Tagen trüb und regnerisch. So sehr wir unsere Augen anstrengten, wir konnten keinen einzigen Waldrapp sehen. Diese seltenen Vögel konnten wir vor neun Jahren wunderbar beobachten, aber diesmal hatten wir kein Glück. An ihrem Schlafplatz in La Barca de Vejer, unterhalb der weißen Stadt auf dem Hügel, Vejer de la Frontera, kamen wir nicht vorbei. Diesmal fuhren wir auf der N340, die in diesem Bereich keine Parkmöglichkeit bietet.
Gute Stellmöglichkeiten für Wohnmobile sind rar an diesem Stück Küste. Wenn dann doch Parkplätze sind, ist die Gefahr groß, ausgeraubt zu werden. Also bleiben nur die gesicherten Camping- bzw. Stellplätze.
Wir suchten uns den Stellplatz „Caños de Meca“ im gleichnamigen Ort heraus. Der kostet mit Strom 18,-€. Am nächsten Morgen wussten wir, warum uns das Schicksal so weit an diesem Tag geführt hat. Abends begann es zu regnen, teilweise wie aus Kannen, und zu gewittern. Da war es schon gut, dass wir auch geschützt standen, und nicht irgendwo frei an einem Strand.
In einem trockenen Zeitraum des Tages spazierten wir durch die Dünen zum Leuchtturm von Trafalgar, den wir auch schon besucht hatten. Es hat uns damals so gut gefallen, dass wir einfach noch einmal herkommen mussten. Allerdings stürmte es ziemlich, und es war kühl, so dass das Spazieren am Strand und in den Dünen nicht wirklich Spaß machte. Dafür hatten die vielen Surfer was sie brauchten.
Trafalgar ist bekannt durch die Schlacht 1805, in der Frankreich seine Seeherrschaft an England verlor. Dabei starben mehr als fünftausend Soldaten, und es versanken unzählige Schiffe. Weitere Informationen habe ich in dem früheren Beitrag zum Leuchtturm von Trafalgar nieder geschrieben.
Das nächste Ziel sollte Jerez de la Frontera sein, um eine Sherry-Kellerei zu besuchen. Doch Sonntags haben die meisten von ihnen geschlossen, so dass wir eine Zwischenübernachtung in Puerto de Santa Maria, nördlich von Cádiz, einlegen mussten. Auf dem Weg dorthin fuhren wir durch eine riesige Salinen-Landschaft, die sich um Cádiz herum ausbreitet. Geschaffen wurde das Delta vom Rio San Pedro und vom Rio Guadalete.
Als wir auf dem Parkplatz am Guadalete ankamen, direkt gegenüber der Altstadt von Puerto de Santa Maria, stellten wir fest, dass wir hier auch schon gewesen waren. Endlich waren wir aus dem Schlechtwettergebiet heraus. Der Himmel und die Sonne strahlten um die Wette, herrlich. Die Temperaturen sind mit 18°C auch wieder angenehm.
Diesmal spazierten wir von der Fußgängerbrücke kommend nach rechts. Dabei kamen wir zuerst am Kloster des Heiligen Geistes vorbei. Auf der Spitze des Giebels haben Störche das dort befindliche Nest besetzt.
Etwas weiter, am Bahnhof und Busbahnhof der Stadt vorbei, erreicht man das Viktoria-Kloster, das Kloster des Sieges. Es wurde 1504 erbaut und war das erste Kloster dieser Stadt, welches mit der Evangelisierung Amerikas in Verbindung stand.
Als wir dort ankamen war gerade Weihnachtsmarkt. Neben Kunsthandwerk bot ein Imker Honig an. Von den verschiedenen Sorten probierten wir, bevor wir je ein Glas Erdbeerbaum-Honig und Kastanien-Honig kauften. Die bekommt man ja nicht alle Tage. Vom Erdbeerbaum-Honig hatten wir noch nie etwas gehört. Beide Sorten schmecken sehr lecker und außergewöhnlich.
Nun führte uns unser Weg durch die Gassen der Altstadt, die teilweise schon weihnachtlich geschmückt sind.
Irgendwann kamen wir zum Castell de San Marcos. Es ist klein, aber nett. Wer Eintritt zahlt, kann sich das Kastell auch von innen ansehen.
An der Außenwand wurde eine Gedenktafel für den Einwohner Christopher Colon und seine legendäre (2.) Entdeckungsreise in die Neue Welt angebracht. Ebenso werden sein Begleiter Juan de la Cosa und dessen Sohn, erwähnt, die auch Einwohner von Puerto de San Maria waren.
Am gleichen Platz, der Plaza Alfonso X. El Sabio, steht der Palast Aranibar, der von der Westindien-Company 1660 gebaut wurde. Wer möchte kann eine kostenlose Führung durch den Palast bekommen.
Den letzten Teil unseres Spaziergangs legten wir am Flussufer zurück, am alten Brunnengebäude vorbei, und entlang der Promenade.
In Jerez de la Frontera besorgten wir uns ein paar Flaschen Sherry, den wir so gerne trinken, sozusagen als Vorrat für die kalten Wintertage. Da wir schon auf der ersten Reise durch Spanien eine Führung bei Tio Pepe, einer Sherry-Kellerei, mitgemacht haben, beschränkten wir uns diesmal auf den Besuch des Direktverkaufs von Tio Pepe, dem Wine Shop Tienda. Dort bekommt man auch von anderen Weinkellern Sherry, Wein, Gin und Whisky zu kaufen.
Auf dem Weg von Jerez de la Frontera nach Sevilla führt die Straße durch eine flache Hügellandschaft, in der hauptsächlich Wein und Oliven angebaut werden. In größeren Abständen stehen die Gebäude der Haziendas in der Landschaft verteilt. Auffallend ist aber, dass viele Flächen neu bepflanzt wurden. Vor allem die Olivenbäume sind alle noch jung, oder wurden gerade erst gepflanzt. Hat sich das Klima verändert, dass jetzt hier Olivenanbau betrieben wird?
Auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz um Sevilla herum fanden wir die römische Stadt Itálica. Sie liegt am Nordrand von Sevilla, in Santiponce. Dort kann man auf einem großen Parkplatz, direkt hinter dem kleinen Amphitheater von Itálica stehen.
Bis zum Eingang der Ausgrabungsstätte ist es ein guter Kilometer zu laufen. Schon beim Vorbeigehen an dem Hügel, auf dem sich damals Itálica ausbreitete, sind Grundmauern zu sehen. Der Eintritt kostet für EU-Bürger nichts, alle anderen bezahlen 1,50€. Diesem Besuch widme ich einen eigenen Beitrag, denn dieser würde den Rahmen hier sprengen.
Inzwischen feierten wir schon den 3. Advent. Zum 4. Advent wollen wir bei einem Kumpel im portugiesischen Alentejo sein. Also müssen wir uns langsam beeilen und die Tageskilometer etwas ausweiten.
Auf der diesjährigen Fahrt wollen wir durch den Doñana-Naturpark fahren, den wir letztens ausgelassen hatten. Eigentlich hatten wir die Straße von Bollullos, westlich von Sevilla, nach Almonte herausgesucht, aber bei Park4night schrieb jemand, dass diese Straße sehr schlecht ist. Viele Straßen hier im Südwesten Spaniens sind schlecht, haben wir festgestellt. Deshalb folgten wir der Empfehlung, in Pilas abzubiegen und über Villamanrique de la Condesa nach El Rocio zu fahren. Diese Straße ist auf der Karte als sehr kleine Straße gekennzeichnet, trotzdem lässt sie sich gut fahren. Es herrscht wenig Verkehr, die Straße ist gut, nur die hässlichen Bremsschwellen tauchen öfters auf. Dies ist jedoch ein kleiner Preis für die beschauliche Fahrt durch den Doñana-Naturpark.
Kugelpinien bestimmen das Bild, hin und wieder von Weiden für Pferde, Rinder oder Schafe unterbrochen. Auf beiden Seiten der Straße verlaufen Zäune, was die Idylle ziemlich trübt. Viele Störche haben sich hier niedergelassen und haben ihre Nester auf den Strommasten besetzt, zumindest dort, wo es genügend Wasser gibt. Es hat in der letzten Zeit sehr viel geregnet, so dass auf weiten Flächen Wasser zu finden ist. Auch viele Flüsse führen wieder Wasser, gerade richtig für die Störche. Etliche Störche fliegen gar nicht mehr nach Afrika, sondern verbringen den Winter in Spanien/Portugal.
Um El Rocio herum stehen wieder Gewächshäuser, diesmal mit Erdbeeren bestückt, die gerade blühen. Von hier aus fuhren wir zum Strand zurück. Zwischen Matalascañas und Mazagon fanden wir einen herrlichen Parkplatz zwischen Straße und Dünen. Nach einer Kaffeepause spazierten wir durch die Dünen zum Strand, auf einem 1,3 Kilometer langen Bretterweg.
Es ist eines der bedeutendsten Küstendünengebiete Europas, mit dem Namen Mèdano del Asperillo. Die über einhundert Meter hohen Sandwellen dringen bis weit ins Landesinnere vor. Sie sind damit die höchsten Dünenformationen Europas. Ihre Entstehung begann vor etwa 11.000 Jahren.
Die Sanddünen beherbergen eine an die extremen Lebensbedingungen angepasste Vegetation, die stark an die Macchia Sardiniens erinnert. Das Rückgrat bildet der Küstenwacholder. An einer einzigen Stelle fanden wir Pilze, Erdsterne, die wir hier nie vermutet hätten.
Dagegen haben wir nur einen einzigen kleinen Vogel gesehen, eine Grasmücke.
An der Steilküste wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet, mit Blick über die Küstenlinie nach beiden Seiten. Eine Treppe führt zum Strand hinunter. Hier ist die versteinerte Dünenkante zu sehen. Sie erstreckt sich über zwölf Kilometer und ist teilweise dreißig Meter hoch. Somit beansprucht diese Gegend schon wieder ein Superlativ: es ist die höchste Sandklippe Europas. Zudem besteht sie aus verschiedenfarbigen Sandschichten, die sich im Laufe ihrer Geschichte gebildet haben. Neben der normalen Sandfarbe sorgen Eisenoxid für Orange und Torf für Grau. Der Torf sorgt dafür, dass hier mehr Pflanzenarten überleben können als in anderen Dünen, wie zum Beispiel die weiße Krähenbeere, ein Heidekrautgewächs, und Rosmarin.
Durch die Erosion entstehen die lappenförmigen Kanäle, auch Tunnel oder Rohre genannt, die wir auf der Fahrt hierher schon oft gesehen haben und die uns immer wieder faszinieren. Durch das Versickern des Regenwassers durch diese Tunnel wird die Dünenkante instabil und bricht nach und nach ab. Übrig bleiben wunderschöne rinnenförmige Reliefs.
Da übernachten im Doñana-Naturpark nicht gestattet ist, fuhren wir nach Punta Umbria, südwestlich von Huelva, wo wir einen schönen Platz direkt am Strand fanden. Die Sonne schien sogar und es war mal schön warm, so dass wir den Nachmittag am Strand verbringen konnten. Dies ist gleichzeitig der Abschied von der spanischen Küste, bevor wir nach Portugal weiter fahren.
Kurz vor Tarifa steht die Vogelbeobachtungsstation Cazalla. Eine kurze Auffahrt von der N340 aus führt dorthin. Sie liegt auf einem Hügel mit einer 360°-Rundumsicht. Gerade kam die Sonne heraus, so dass wir eine schöne Sicht über die Straße von Gibraltar nach Marokko und die Küste entlang zu den Valdevaqueros-Dünen hatten. Wer sich Informationen zu den Vogelarten, die sich hier aufhalten, und deren Flugrouten holen möchte, kann dies in der Station tun.
Um Tarifa zu besuchen, stellten wir das Wohnmobil oberhalb der Stadt auf einem großen Parkplatz ab, auf dem wir auch die Nacht verbrachten. Gleich nebenan kann man sich im LIDL versorgen. Zuerst spazierten wir an den Westrand von Tarifa, um uns den Wohnmobil-Stellplatz anzusehen. Der wurde inzwischen ausgebaut und kostet 15,-€.
Ganz in der Nähe bietet der neue und nett gestaltete Aussichtspunkt von Tarifa einen schönen Blick über die Umgebung.
Auf dem Weg in Richtung Altstadt und Hafen kommt man an der alten Stierkampfarena vorbei, die jedoch nur von außen besichtigt werden kann.
Auf der Avenida Andalucia bogen wir zum Parkplatz ab, wo unser Wohnmobil stand. Auf dem Weg dorthin fiel uns ein alter viereckiger Turm auf, etwas weiter noch einer. Oh, dass ist doch die alte Stadtmauer von Tarifa. Der Eckturm ist der San-Sebastian-Turm, der seinen Namen von der nahegelegenen Einsiedelei hat.
Noch ein Stück weiter steht das große Stadttor „Puerta de Jerez“, durch welches wir die Altstadt betraten.
Wir schlenderten durch die Gassen, die von schlichten weißen Häuserfassaden begrenzt werden. Ab und zu ist auch ein Palast dazwischen, mit maurisch gestalteten Erkern. Hin und wieder lässt sich auch ein Blick in die kleinen Innenhöfe erhaschen.
Irgendwann kamen wir zur Kirche des Heiligen Apostels Mateo. Das neogotische Innere der Kirche ist ziemlich schlicht. Das besondere sind allerdings die Gewölbe über dem Hauptschiff. Solche floral gestalteten Rippen haben wir zuvor noch nie gesehen. Wie das statisch funktioniert, keine Ahnung.
Neben dem Haupteingang fanden wir zwei Templerkreuze.
Hinter der Kirche steht dann das Stadttor „Puerta del Retiro“, an das sich die komplette alte Stadtmauer nach beiden Seiten anschließt.
Auf der anderen Straßenseite steht ein auffälliges Gebäude, mit maurisch gestalteten Fenstern und einer Kuppel. Es ist der „Alte Hof“. 1927 im Stil einer Moschee erbaut, diente das Gebäude als Mädchenschule.
Am nächsten Tag richteten wir unsere Schritte zur Insel Tarifa. Bevor man zu dem Damm kommt, der die Insel mit dem Festland verbindet, steht man vor dem Kastell von Tarifa, welches allerdings durch kuppelartige Bunker aus dem 2. Weltkrieg zu seinen Füßen verschandelt wurde.
Eine Informationstafel klärt auf, dass der kleine Hügel früher eine Insel war und seinen Namen einer Einsiedelei aus dem 16. Jahrhundert verdankt, die der Heiligen Katharina von Siena gewidmet war. Daher hat die Burg auch den Namen „Santa Catalina“. Später diente die Anlage als Lazarett und Pulvermagazin. In der Zeit des spanischen Unabhängigkeitskrieges bauten britische Ingenieure eine Festung dorthin. Das kleine neugotische Gebäude, welches heute noch bewundert werden kann, wurde 1933 als Flaggenstation fertig gestellt.
Um die Insel Tarifa zu erreichen, geht man nun über einen Damm, der gleichzeitig die beiden Meere, das Mittelmeer und den Atlantik, voneinander trennt.
Das Gelände der alten Militärkaserne kann nicht betreten werden. Es sind aber Teile der alten Mauer und Fort-Reste zu sehen. Unser Ziel, den südlichsten Punkt des europäischen Festlandes zu erreichen, war damit auch vom Tisch, leider.
In der Antike war die Insel ein heiliger Ort der Phönizier, die hier Gräber hinterließen. In islamischer Zeit diente die Insel als Steinbruch. Die gebrochenen Steine wurden zum Beispiel für den Bau der Burg „Guzman el Bueno“ (Guzman dem Guten) und anderer islamischer Befestigungen entlang der Küste verwendet. Ende des 16. Jahrhundert errichtete man einen Wachturm, der Anfang des 19. Jahrhunderts zum Leuchtturm umfunktioniert wurde. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde der Damm gebaut.
Bis 2001 diente die Festung als Militärkaserne, danach als Internierungslager für Ausländer in Irregulären Situationen. Auf jeden Fall bietet sich von der Insel aus ein schöner Blick zurück nach Tarifa.
Am Hafen und der Burg „Guzman el Bueno“, deren Anfänge aus dem Jahr 960 stammen, vorbei spazierten wir zurück zu unserem Parkplatz.
Auf dem Weg dorthin kamen wir noch am „Casino und Lyzeum“ vorbei. Drinnen lädt eine Bar zum Kaffee ein. Deshalb gingen wir hinein und fanden das Innere noch im Originalzustand. Das Gebäude wurde 1875 fertiggestellt. Im Erdgeschoss sind die Wände mit schönen Fliesensockeln versehen. Ein Salon und die Bibliothek sind darin untergebracht.
Das Obergeschoss wird vom Liceo Tarifeño eingenommen. Dies ist ein kleines und charmantes Theater. Es war eine lange Zeit das Zentrum des kulturellen Lebens in Tarifa. Hin und wieder wird es auch heute noch genutzt.
So haben wir diesmal jede Menge von Tarifa gesehen und es hat uns gefallen.
Wie schon an der Costa de Almeria so wurde auch an der Costa del Sol in den letzten neun Jahren sehr viel gebaut. Daher gibt es heute noch weniger Platz für Wohnmobile als früher, aber auch zu Fuß ist es eine Herausforderung geworden, durch die Städte zu spazieren, oder auch nur durch die Randgebiete. Der Verkehr hat so sehr zugenommen, dass man als Fußgänger kaum noch über die Straße kommt. Es macht einfach keinen Spaß mehr.
Von Marbella bis nach Estepona begleitet eine lange Vulkankette unsere Fahrt auf der A7. Weiter hinten sind dann die Gebirge aus hellem Stein zu sehen. In dieser Gegend hat aber der Sandstein wieder das Zepter übernommen.
In San Luis de Sabinillas hielten wir um etwas einzukaufen. Der LIDL besitzt einen zweiten großen Parkplatz, auf dem wir genug Platz fanden.
Daher beschlossen wir uns auch den Strand anzusehen. Der kleine Ort und seine Promenade sind recht nett, und die Einwohner haben Sinn für Kunst. Viele Wandgemälde, Reliefs, kleine und große Kunstwerke zieren den Ort.
Die kleine Kirche ist kaum zu sehen.
Zum Übernachten hatten wir uns einen Platz am Strand ausgesucht. Es ist der letzte Strand-Parkplatz am Mittelmeer auf dieser Rundreise und wir wollten Abschied vom „warmen“ Mittelmeer nehmen. Gegenüber ist das erste Mal die Küste Afrikas, genauer gesagt: Marokko – Ceuta bis Tanger, zu sehen. Leider nicht lange, denn es wurde diesig und Afrika verschwand.
Der Strand Playa de Cala Sardina liegt zwischen den kleinen Orten San Diego und Torreguadiaro. Auf dem Spaziergang am Strand entlang kamen wir am südlichen Ende an eine Sandsteinformation, die viele schöne Fotomotive hergibt. Das Besondere sind die dunkelbraunen Verfärbungen, die zum Teil aussehen, als wäre Eisen weg gerostet. Tatsächlich sind die dunkelbraunen Steine etwas schwerer als der gelbe Sandstein. Eisenhaltiges Gestein ist ja an seiner rotbraunen Farbe zu erkennen.
Aber auch die Formen, die Wind und Wasser in den Sandstein geschliffen haben, sind aufregend.
Auf dem Felsen darüber stehen die Ruinen eines ehemaligen Forts, mit Namen Casa Fuerte de Cala Sardina. Es stehen nur noch die Außenwände, die zudem Graffiti-beschmiert sind. Das Fort bestand aus einem ummauerten Innenhof und einem länglichen Gebäude mit mehreren nebeneinander liegenden Räumen. Von der Terrasse aus hat man einem guten Blick über die Küste und das Meer.
Spaziert man weiter auf der Straße entlang, kommt man nach Torreguadiaro. Zwei Hochhäuser dominieren den Strand. Allerdings ist der Strand zur Hälfte von Felsen durchsetzt, die sich bis ins Wasser ziehen. Das sieht toll aus, aber baden ist nur am felsenfreien Strand möglich. Im Hintergrund ist schon Gibraltar zu sehen.
Unterhalb der beiden Hochhäuser findet man auch wieder interessante Sandsteinformationen, die weit ins Meer hinein reichen.
Auf etwa acht Metern schauen vier große runde Flusssteine aus der Felswand. Das sieht schon merkwürdig aus. Wie werden sie dorthin gekommen sein? Was ist da in lange vergangenen Zeiten passiert?
Sicher lässt sich an diesem Strand und in näherer Umgebung noch mehr entdecken, aber es wurde für die kommenden Tage Regen voraus gesagt. Da steht man besser nicht am Strand, der offensichtlich bei Nässe zu Schmierseife wird. Außerdem führt die Ausfahrt bergauf, also verließen wir den schönen Ort und fuhren weiter.
Wir wollten Gibraltar noch einmal besuchen, aber diesmal nur die Stadt.
Das Wohnmobil stellten wir in La Línea auf dem Stellplatz an der Marina ab. Der Platz, auf dem wir vor neun Jahren standen, existiert nicht mehr. Von dort aus war es bis zum Grenzübergang nicht weit. Von der Marina aus muss man da schon einen guten Kilometer laufen.
Die Passkontrolle war lasch, nur ein kurzer Blick von den Grenzbeamten. Dann läuft man über das Flugfeld des Flughafens von Gibraltar.
Nordwand des Gibraltar-Felsens, mit Löchern, die zum 2. Weltkrieg-Bunker gehören
Eigentlich wollten wir in die Altstadt laufen, aber jetzt wird gerade überall gebaut. Dazu war gerade die Schule aus und Feierabend. Die Leute stürzten eilig durch die Gegend, so dass wir kaum vorwärts kamen. Fußwege gibt es gerade nicht, nur schmale Wege, die von Bauzäunen begrenzt werden und nur Platz für zwei Personen nebeneinander bieten. Dazu der nicht unerhebliche Baulärm. Als wir an der alten Stadtmauer ankamen, hatten wir keine Lust mehr auf noch mehr Betrieb und bogen zur Küste ab, um über das Ocean Village nach La Línea zurück zu kehren.
Noch einmal werden wir Gibraltar wohl nicht besuchen, denn auch hier wurde und wird massenhaft gebaut. Am nördlichen Fuß des Gibraltar-Felsens stehen heute mehrere Hochhäuser, die es vor neun Jahren noch nicht gab.
Jetzt war wieder einmal ein Regentag angekündigt, also beschlossen wir, diesen Tag als Einkaufstag zu verbringen. Deshalb fuhren wir nach Palmones, zwischen La Línea und Algeciras gelegen. Dort befindet sich ein großes Gewerbegebiet mit vielen Geschäften, durch die man schlendern kann.
Zudem fließt ganz in der Nähe der Rio de las Cañas O Palmones in die Bucht von Gibraltar/Algeciras. Am gegenüber liegenden Flussufer liegen Salzwiesen und Dünen, die aber nur von Algeciras aus zu erreichen sind.
Der Playa de Palmones wird durch diesen Fluss und die Bucht begrenzt. Von hier aus hat man noch einmal einen schönen Blick auf den Felsen von Gibraltar. Viele Schiffe und Fähren von und nach Marokko steuern Algeciras an, oder verlassen den Hafen wieder.
Nun kann man entlang des Flussufers wieder zurück zum Gewerbegebiet spazieren, was ganz nett ist, und vor allem ruhig.
Dort findet man auch eine Sonnenuhr der besonderen Art, sehr künstlerisch gestaltet und mit Bedienungsanleitung.
Durch Zufall fanden wir auch die Agentur Carlos, die empfohlen wird, wenn man mit dem Auto nach Marokko möchte.
Die Stadt Motril kennzeichnet das Ende der Costa de Almeria und den Beginn der Costa del Sol, in Richtung Westen gesehen. Wir sahen uns kurz an den Playas de Motril um, da wir dort die Nacht verbracht hatten. Im Landesinneren, gar nicht so weit entfernt, sind die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada zu sehen. Von Motril aus nach Norden gelangt man nach Granada.
Auf unserer Reise durch Spanien vor neun Jahren waren wir, von Almeria aus am nördlichen Rand der Sierra Nevada entlang, nach Granada gefahren. Diesmal fuhren wir an der Costa del Sol, immer dicht an der Küste, nach Westen. Vom Hafen Motril aus fahren Fähren nach Marokko, mit drei Zielen: Melilla, Nador und Tanger. Das Hafengelände ist zwar eingezäunt, aber zu Fuß zugänglich. Es gibt nicht viel dort zu sehen, unser Besuch war nur interessehalber.
An den Fährhafen schließt sich der Playa de Granada an. Die nagelneue Promenade aus Holz, zum Teil mit EU-Mitteln finanziert, lädt zum Schlendern ein. Sie ist aber auch ein Weg durch ein Naturschutzgebiet für Pflanzen und Tiere. Zum Beispiel sind die Kiesflächen Brutgebiet für die Regenpfeifer. Hin und wieder steht eine Bar am Strand, allesamt im Winter geschlossen.
Am Abend der Übernachtung stand lange Zeit eine Linsenwolke über uns, nicht gerade klein. Da wir diese Wolken inzwischen schon oft erlebt haben, überraschte uns der starke Wind über Nacht bis in den Morgen hinein nicht wirklich. Diese Linsenwolken sind immer schön anzusehen und besonders, sie zeigen aber zu 95% das Einsetzen des Mistral an, entweder in den nächsten zwei Stunden oder erst nach einem halben Tag. Die Stärke des Windes variiert, ist jedoch meistens nicht ohne, manchmal regnet es dazu.
Die Fernstraße N340 schlängelt sich meistens direkt am Meer entlang und verbindet kleinere Orte mit großen Städten, wie Salobreña. Die weiße Stadt zieht sich einen Hügel hinauf, auf dem ein großes Kastell thront.
Dann folgt ein Stück felsige Küste mit vielen schönen Aussichten und alten, stillgelegten Straßenabschnitten. Sie dienen als Wohnmobil-Stellplätze, obwohl diese Abschnitte Naturpark sind. Uns hatte man damals gebeten wegzufahren, heute haben sich diese Plätze offensichtlich etabliert, wenn auch nicht offiziell.
Das nächste Ziel, an dem wir Halt machten, war Maro. Der kleine Ort liegt kurz vor Nerja und ist ganz hübsch, vor allem ruhig. Am Ortseingang befindet sich ein größerer Parkplatz, auf dem wir auch übernachteten.
Der Dorfplatz mit der Kirche ist sehr schön angelegt und von der Terrasse aus bietet sich ein toller Blick über die Küstenlandschaft.
Maro verdankt seinen Aufstieg dem Bau einer Zuckermühle im Jahre 1585. Ein Jurastudent vom Oberen Gericht in Granada kaufte 1582 Land vom feudalen Grundherren von Maro. Er baute die Zuckermühle und baute Zuckerrohr an. Bis in die 1860er Jahre lief der Betrieb, bis das Gebäude abbrannte. Heute ist die Zuckermühle eine Ruine, aber durch ihren soliden Bau aus Travetinstein sind die ursprünglichen Strukturen noch gut erhalten. So ist auch die perfekte Verarbeitung der Wände, Öffnungen und Spitzbögen heute noch zu bewundern.
Am unteren Ende der Zuckermühle wächst ein Kerzenstrauch. Mit seinen leuchtend gelben, großen Blüten ist er ein Hingucker.
Eine andere Sehenswürdigkeit ist der Aquila-Aquädukt aus dem 19. Jahrhundert, heute steht er unter Denkmalschutz. Man kann das beeindruckende Bauwerk von der modernen Brücke über die Maro-Schlucht bewundern, oder mit einem kleinen Umweg auch von unten.
Unterhalb der Brücke und des Aquäduktes steht noch die alte Brücke, die immer noch in Betrieb ist. Sie ist eines der besonderen Bauwerke der alten Straße zwischen Almeria und Malaga, die über Motril und Nerja führte. Sie wurde 1887/88 gebaut und besteht aus Ziegeln und Natursteinen. Auch sie steht unter Denkmalschutz.
Die Wände der Maro-Schlucht bestehen aus Löss. So lassen sich leicht Höhlen in den Fels graben, die heute als Viehstall, Unterstände für Bauern oder als Unterkunft für Menschen dienen.
Die Gegend um Mora ist Anbaugebiet für Avocados, Bohnen, Kartoffeln und Auberginen. Es werden jedoch nicht die Massen angebaut wie wir es auf den letzten Abschnitten gesehen haben, wo Quadratkilometer weit Tomaten wachsen.
Nun setzten wir unsere Fahrt fort, immer entlang der Costa del Sol, auf der N340. In Calaceite thront eine kleine Burg zwischen Straße und Meer, mit dem Namen Castello de Calaceite. Über dem Burgeingang ist ein weiteres Schild angebracht: In Gedenken an Karina. Die Burg ist nicht viel höher als zwei Meter plus die Fahnenmasten. Die Ausführung ist aber hervorragend gemacht. Die komplette Burg besteht ausschließlich aus flachen Flusssteinen, die zudem fast alle die gleiche Größe besitzen. Zwei Treppen führen zur Burg. Die Tür- und Fensterumrandungen, wie bei einer echten Burg, genial.
Ganz in der Nähe erhebt sich eine Art Schrein, der an die Höhlenwohnungen in Kappadokien erinnert, ebenfalls hervorragend ausgeführt.
In Torrox-Costa fanden wir auf der Suche nach einem Einkaufsmarkt unverhofft einen Parkplatz. Die Costa del Sol ist sehr bevölkert, Unmengen von Autos verstopfen die Straßen, so dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, einen Parkplatz für ein Wohnmobil zu finden. Nach dem Einkaufen, wir standen direkt im Zentrum von Torrox Costa, so dass wir entschieden, einen Spaziergang zum Strand und zum Leuchtturm zu machen.
Vor neun Jahren standen wir auf dem wilden Wohnmobil-Stellplatz am Leuchtturm. Heute ist dieser Platz für Campingmobile gesperrt, dafür existieren drei Plätze, die Geld kosten.
Wir spazierten um den Leuchtturm herum und kamen zu der Ausgrabungsstätte, die zuerst eine römische Fisch- und Garum-Fabrik war, und später als Nekropole genutzt wurde. Darüber hat man eine moderne Freiluftbühne gebaut.
Weiter in Richtung Westen beendeten wir einen weiteren Reisetag in Caleta de Vélez. Wir wollten einen Stellplatz am Hafen anfahren. Als wir dort ankamen, war alles besetzt. Für 5,-€ Parkgebühr stehen dort die Wohnmobile wie Heringe in einer Büchse liegen. Also drehten wir um und fanden einen freien Platz in zweiter Reihe.
Auf unserem Spaziergang kamen wir an wunderschön blühenden Bäumen vorbei, Flammenbäume, die einen Parkplatz verschönern.
Dann drehten wir zur Strandpromenade ab. Kleine Häuschen, Palmen und Strand, es ist schön im Ferienort Caleta de Vélez.
Neben dem Parkplatz, auf dem wir standen, werden unter anderem Drachenfrüchte angebaut. Anscheinend gibt es hier viel Futter für verschiedene Vögel. Wir sahen Stare, Braunkehlchen, Tauben, Spatzen und Mönchssittiche, die sich in der Gegend um Malaga ausgebreitet haben.
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Arroyo de Miel, wo wir die Talstation des Kabinenlifts „Benálmadena“ besichtigten, der gerade nicht in Betrieb war, fuhren wir auf der A368 hoch über der Küste nach Westen weiter. Wir wollten das „Castillo Monumento Colomares“ besichtigen, aber die Gassen wurden immer enger und wir brachen die Aktion ab. Stattdessen fuhren wir weiter auf der A368, wo es ruhiger wurde und wir zu einem Aussichtspunkt kamen. Hier hielten wir, um die ruhige Aussicht über den Ort hinunter zur Küste zu genießen. Dabei fiel uns eine Dachspitze auf. Wir parkten und spazierten auf sie zu.
Es stellte sich als Buddhistischer Tempel, Stupa de Benalmádena, heraus.
Gleich in der Nachbarschaft steht eine Art asiatischer Pagoden-Bau, der unter anderem eine Schmetterlings-Ausstellung beherbergt.
Das Beste an dieser Stelle ist aber wieder der Ausblick vom Mirador de Orion.
Nach dieser Anstrengung, viel zu viele Autos auf zu engem Raum, fuhren wir wieder auf die A7 und folgten ihr bis kurz vor Marbella. Dort verbrachten wir zwei Nächte auf dem ACSI-Camping „La Buganvilla“. Um von dort zum Strand zu gelangen muss man eine Brücke über die A7 nehmen und durch mehrere Wohnblocks bzw. Residenzen laufen. Das ist ungefähr ein Kilometer, bis man am besten Strand seit längerer Zeit ankommt.
Vor neun Jahren standen wir auf dem Parkplatz unterhalb des Campingplatzes „Cabopino“. Von dort aus muss man nur durch die Artola-Dünen gehen und ist am Strand. Ich habe dort damals viele verschiedene Vogelarten beobachtet.
Die Costa de Almeria erstreckt sich von Almeria westlich bis nach Motril. Sie ist nicht unbedingt eine Küste für Badeurlauber, denn es gibt nur drei große Strände, die sich in Adra, La Mamola und Castell de Ferro befinden. Es ist eher eine Küste mit rauem Charme, Felsen und vor allem Gewächshäusern, die sich sogar in die Berghänge hinauf ziehen.
In Adra standen wir mit dem Wohnmobil auf einer schmalen Landzunge zwischen Fischerhafen und Meer, wo jetzt im Winter kein Betrieb herrscht. Von hier aus kann man gut einen Stadtbummel unternehmen.
Auffallend sind zwei Türme in der vorderen Reihe der Häuser. Hinter dem Strand steht der Leuchtturm, hinter dem Hafen ein Turm mit Fenstern, der Torre de los Perdogones. Er ist das Wahrzeichen der Stadtund kann mit der Anmeldung im Tourist-Büro bestiegen werden.
Aber auch von der Plattform um diesen Turm aus hat man einen schönen Blick auf die Küstenlandschaft von Adra.
Die Stadt erfuhr ihren wirtschaftlichen Aufschwung ab 1820, als in der nahen Sierra der Bleiabbau umfassend ausgebaut wurde. 1822 errichtete man eine Gießerei, später kamen kohlebefeuerte Öfen hinzu, um 1826 entstand die zweite Dampfmaschine Spaniens. Der ganze Komplex war ein internationales Vorhaben, außerdem konzentrierten sich weitere wichtige Industrien in Adra.
In der ersten Bleihütte der iberischen Halbinsel wurden Pellets, Platten und Rohre hergestellt.
Schon 1837 verfiel der Preis für Blei, als ein Kaufmann aus Malaga die Fabrik kaufte und modernisierte. So konnte die Produktion von Bleiprodukten weitergeführt werden. Die Palette erweiterte man um Kugeln und Weißblei.
Ab 1840 erschöpfte sich das Vorkommen von Blei und man stieg eine Zeit lang auf Silber um. Anfang des 20. Jahrhunderts stellte man die Produktion komplett ein.
Heute ist die vier Hektar große Fabrik auf einem Hügel in der Stadt zu besichtigen, einschließlich des großen Pelletturms. Der Torre de los Perdogones war der Rauchturm. Er stand etwas abseits, um zu verhindern, dass die bleihaltigen Metallpartikel im Rauch die Arbeiter schädigte.
Am Strand von Adra lässt es sich schön unter Palmen bummeln. Der Sand ist eher grau und grob.
Wir fuhren weiter, immer auf der N340, in Richtung Motril. Die Küste ist felsig, die Vegetation noch spärlicher, immer wieder sieht man alte Straßenabschnitte in großen Buchten, die sich rechts der N340 weit ins Landesinnere ziehen. Ganz oben sind oft die Brücken zu sehen, über die die Schnellstraße A7 läuft.
Die Gewächshäuser sind ständige Begleiter, manchmal fuhren wir durch ein Dorf. In La Mamola hielten wir, da der Ort von oben gesehen recht hübsch anmutet. Dies bestätigte sich auch von unten. Seit Adra ist es der erste richtige Strand, der sich vor dem Ort ausbreitet. Dahinter liegt eine schöne Promenade, an die sich eine weiße Häuserzeile mit einer kleinen Kirche anschließt. Am anderen Ende steht ein alter Turm auf einer Felsnase.
Unser nächster Halt, der auch gleich der Übernachtung diente, war in Castell de Ferro. Auf dem „Tropic Autocaravanas“, der 16,-€ mit 4kW Strom und allem anderen Notwendigen kostet, liegt direkt am Strand. Von dort aus kann man die benachbarte Straße den Berg hinauf laufen und kommt oben zu einem großen Parkplatz mit einem fantastischen Blick über die Stadt, die auf drei Seiten von Bergen umschlossen ist. Auf dem Berg gegenüber steht das Castell de Ferro, welches der Stadt seinen Namen gibt.
In der Gegend halten sich Ziegen auf, die nicht gleich als solche zu erkennen sind, denn sie besitzen ein Fell wie Gemsen oder Steinböcke. Aus der Ferne hatten wir sie schon in Sardo für Steinböcke gehalten.
Bis zum nur vierzehn Kilometer entfernten Torrenueva fährt man durch eine spektakuläre Landschaft, immer entlang des Meeres, mit wunderschönen Aussichten. Die Straße wurde teilweise in die Felsen gehauen.
Torrenueva lockt mit einer besonderen Sehenswürdigkeit, die „Pasarela colgante de Jolucar“. Das hört sich kompliziert an, ist aber nur eine Hängebrücke. Man erreicht sie vom östlichen Strandende über eine Kombination aus Treppe und Weg, der direkt entlang der Klippen in die Höhe führt. Hübsche kleine Häuschen mit Blick auf das blaue Meer säumen den Weg.
Dann steht man vor der Hängebrücke, die eine enge, tiefe Schlucht überspannt. Das Interessante daran ist, das ein Teil der Brücke einen Glasboden besitzt. Beim Überqueren schwingt die Brücke beträchtlich, dazu der ungehinderte Blick in die Tiefe, das ist nicht für jeden etwas.
Am anderen Ende der Brücke führt ein Weg noch etwas weiter hinauf. Von dort aus hat man einen schönen Blick entlang der Felsenküste in Richtung Osten und den Strand und die Stadt Torrenueva auf der anderen Seite. Bis Motril ist es nur noch ein Katzensprung.
Am Ende der Costa de Almeria liegt die Stadt Motril, die wir nur zum Einkaufen besuchten. An deren Südende, am Playa de Granada, fanden wir einen großen Parkplatz, den wir zum Ausruhen und Übernachten nutzten.
Bei unserer Spanienreisevor neun Jahren hatten wir auch die Wüste von Tabernas besucht, allerdings nur kurz, als Tagesreise von Almeria aus. Diesmal wollten wir uns etwas mehr Zeit lassen. Von der Costa Calida aus fuhren wir durch eine herrliche Landschaft mit vielen Farben und aus verschiedenen Gesteinen (Schiefer, Löss, Sandstein, graue Schichten und eisenhaltige Materialien) bestehend. Angebaut werden hier vorrangig Mandeln und Wein.
Langsam kamen wir in eine Halbwüste und fuhren in Andalusien ein. In Cuevas del Almanzora sahen wir Höhlenwohnungen. Sie werden nicht mehr oft genutzt, da die meisten Menschen in modernen Häusern leben. Die Höhlenwohnungen bieten sich in dem weichen Gestein der Landschaft direkt an, da man wenig Arbeit damit hat. Sollten wir irgendwann noch einmal hier vorbeikommen, werden wir uns das genauer ansehen.
Die Landschaft rechts und links der Straße ist, wie gesagt, Halbwüste. An vielen Stellen stehen verlassene Häuser irgendwo im Nirgendwo. Wie es aussieht gibt es hier nicht mehr genug Wasser, die Leute mussten sich ein neues Zuhause suchen.
Nicht weit vor Tabernas liegt die Stadt Sorbas. Die N340/N340a, der wir lange Strecken folgen, führt direkt an der Altstadt Sorbas vorbei. Der Anblick macht neugierig, denn sie liegt auf einer Felsnase. Die äußeren Häuser sind direkt am senkrechten Abgrund gebaut.
Am westlichen Ende ist ein Parkplatz, der sogar Platz für Wohnmobile bereit hält, was wir sehr wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Gleich gegenüber erhebt sich eine interessante Felswand, deren Aufbau der gleiche wie in Bolnuevo ist.
Wir spazierten die N340a zurück zum Ostende der Altstadt und bewunderten dabei die Ansichten. Unterhalb der Felswände schlängelt sich ein grünes Tal entlang.
Die Altstadt trägt den Namen „Barrio de las Alfarerias“. Über die schmale Straße der Altstadt gelangten wir in die verwinkelten Gassen hinauf. Gleich am ersten Stück der Straße stießen wir auf Höhlenwohnungen.
Die Häuser sind alle schön hell, an vielen Hauswänden hängen große Fotografien aus den 1960er Jahren, die die ehemaligen Bewohner, Ladenbesitzer oder einfach nur das Leben allgemein zeigen. Damals war alles sehr einfach, die Häuser waren noch nicht so weiß. Das ist schon interessant.
Irgendwann erreichten wir den „Balkon“ der Altstadt von Sorbas, von wo aus wir die Steilwände, auf denen die Häuser stehen, von oben nach unten betrachten konnten.
Auf dem weiteren Weg durch die Gassen kamen wir zur Kirche de Santa Maria, an der Plaza de la Constitucion, die jedoch geschlossen war.
Am gleichen Platz befindet sich das Rathaus und das Haus des Grafen von Alba, sehr schön rekonstruiert.
Nun kamen wir langsam am Westende der Altstadt wieder heraus, wo das hübsche Tourist-Büro zu finden ist.
Geht man die Straße nur einen Kilometer weiter, kommt man wieder zu einem Felsaufschluss. Es zeigt sich immer das gleiche Bild wie in Bolnuevo, was den Schichtenaufbau angeht. Da wir uns nun etwas weiter im Landesinneren befinden, war das „Ur“Mittelmeer wohl einiges größer als heute.
Nun fuhren wir weiter in Richtung Tabernas. Wenige Kilometer vor dem Ort Tabernas liegt die amerikanische Bar „Route 66“ am rechten Straßenrand. Dies war unser Ziel für den Tag, wo wir auch übernachteten. Die Bar bietet einen Stellplatz mit Annehmlichkeiten für 10,-€ die Nacht an, und den Parkplatz an der Straße, ohne alles für 5,-€.
Auf der Speisekarte der Bar stehen kleine Gerichte, vom Omelett über Spaghetti bis zu Spareribs, zu fairen Preisen.
Neben den Womo-Stellplätzen bauen die Besitzer der „Route 66“-Bar das Gelände weiter aus. Inzwischen gehört ein Minigolfplatz dazu. Kleine Ferienhäuser, im Stil von Wild West-Häusern werden noch fertiggestellt. Jedes von ihnen hat einen Namen gemäß seiner Nutzung im Wilden Westen: Schmied, Bestatter, Gefängnis, Saloon, Barbier usw. Wenn die fertig sind ist das bestimmt sehr hübsch. Sie säumen den zentralen Platz.
Die Nacht hier auf 470 Metern Höhe über dem Meer war ziemlich kalt, nur 4°C, während man tagsüber ohne Jacke unterwegs ist.
In Tabernas selbst fanden wir keinen Parkplatz. Der Parkplatz, den wir ausgesucht hatten, war für uns nicht anfahrbar. Auf dem Weg durch die Gassen Tabernas´ wieder hinaus trafen wir tatsächlich auf einen Wasserwagen, der die Bewohner mit Wasser versorgte. Die strömten jeweils mit mehreren Kanistern dorthin.
So fuhren wir weiter, bis zum „Fort Bravo“, einer Filmkulissen-Stadt in der Wüste. Der Eintritt bewegt sich um die 20,-€, wenn man sich die Show ansehen will. Zur Westernstadt gehört auch ein Campingplatz, der natürlich extra kostet. Wir begnügten uns mit einem Blick aus der Ferne.
Ein Ziel hatten wir noch. Dafür parkten wir bei der Repsol-Tankstelle an der A-92, wo die Straße von Tabernas heraus kommt.
Schon von diesem Parkplatz aus bietet sich ein herrlicher Blick in die Wüstenlandschaft von Tabernas.
Besser ist es aber, wenn man sich zu Fuß weiter bewegt. Eine Möglichkeit, den unterhalb liegenden Canyon zu besuchen, ist der Weg direkt hinter dem Tankstellenplatz. Folgt man dem Canyon, kommt man irgendwann zu einem Wasserfall. Leider ist der Fluss jetzt trocken, aber der Weg lohnt sich trotzdem. Die Felsformationen sind einfach nur gigantisch. Ein klein wenig erinnert die Kulisse an den Grand Canyon in Arizona.
Ich habe mich für ein anderes Ziel entschieden und folgte dem Weg entlang der A-92 nach unten. Auf der rechten Seite bieten sich dabei grandiose Fotomotive an jeder Ecke.
Wenn man unter den Brücken hindurch geht, gelangt man in ein wunderschönes breites Tal, von dem die allermeisten Besucher anscheinend keine Ahnung haben. Es ist von der Straße aus nicht sichtbar, aber unbedingt einen Besuch wert.
Gleich hinter der Brücke sind in einen Sandsteinfels Höhlen gegraben. Dazwischen gibt es eine neuzeitliche Türaussparung, und dort daneben stehen die Ruinen eines Hauses.
Entlang eines ausgetrockneten Flussbettes spaziert man durch das Tal, welches ebenfalls an jeder Ecke neue und schöne Aussichten bereit hält.
Als Krönung erreicht man eine kleine Oase mit Palmen und viel Grün. Diese natürliche Kulisse diente einmal als Drehort des Filmes „Lawrence von Arabien“. Hier wähnt man sich fern der Welt da draußen. Einfach einsame Spitze.
Wer die Wüste von Tabernas richtig erleben will, muss sie zu Fuß erkunden. Viele Möglichkeiten mit dem Auto voranzukommen gibt es eh nicht, da nur unbefestigte Wege durch die wüstenartige Landschaft führen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Überraschend ist die Vegetation, die zumeist aus Tamarisken und Queller besteht. Wie Queller? Den gibt es doch nur an Salzseen, nicht in der Wüste. Ja, aber das Gestein dieser Wüste ist sehr salzhaltig, was offenkundig ist. Vor allem in den Flussbetten hat sich Salz abgelagert, aber auch in Nischen und auf Absätzen der Hänge hat der Regen das Salz ausgespült und abgelagert. Man trifft doch immer wieder auf das ein oder andere Wunder der Natur, man muss nur die Augen offenhalten.
A+K Weltenbummler 