A+K Weltenbummler

Reisen rund um die Welt

20 Feb 2026

Santiago de Compostela

Wir haben schon so viel von Santiago de Compostela gehört und gesehen, dass wir es kaum erwarten konnten, die Stadt mit eigenen Augen zu sehen. Vor allem ist es der Endpunkt aller Jakobswege, die quer durch Europa führen. Zudem ist Santiago de Compostela die Hauptstadt der Region Galicien.

Noch etwas zu Galicien: Als wir von Portugal kamen trafen wir auf dem Land immer wieder auf kleine Häuschen, die mit Kreuzen geschmückt sind und auf Stelzen stehen. Es sind alte Kornspeicher, ein typisches Merkmal für Galicien. Aber auch die weit ins Land reichenden Meeresarme der Rías-Küste und der Küste des Todes, die den nordwestlichsten Zipfel bildet, machen Galicien aus. Es ist eine Landschaft, die von Wind und Regen geprägt wird. Die Kultur Galiciens wurzelt im Keltentum. An manchen Ecken begegnet man Dudelsack und Kilt. Die Muschelzucht ist ein ganz großes Thema.

Wir stehen auf dem relativ neuen Stellplatz „Amencer Santiago“. Bis in die Stadt sind es rund drei Kilometer. Die kann man zu Fuß zurücklegen, oder für 1,-€ mit dem Bus fahren.
Da wir die Umgebung kennenlernen wollen gingen wir zu Fuß. Dadurch bekamen wir mit, dass sich die Stadt auf mehrere Hügel verteilt. Es geht immer wieder hoch und runter.

Die Stadt war schon weit vor dem Bau der Kathedrale Wallfahrtsort, da der Überlieferung nach der Apostel Jakobus hier begraben sein soll. Seit 1211 befinden sich dessen Gebeine in der Kathedrale Santiago de Compostela. Es weiß jedoch niemand, ob es wirklich Jakobus ist.

Bis heute veränderte man die Kathedrale durch Anbauten und Erweiterungen, so dass es sich heute um einen riesigen Komplex handelt. Die Besichtigung der Kathedrale selbst ist kostenlos. Möchte man sich alles andere ansehen, was dazu gehört, muss man Eintritt zahlen und sich einer Führung anschließen.

Unser erstes Ziel, als wir im Stadtzentrum ankamen, war die Kirche des Heiligen Franziskus, die zum Konvent des Heiligen Franziskus do Val de Deus gehört. Man betritt die Kirche durch ein mächtiges Säulenportal. Im Inneren ist sie zurückhaltend gestaltet. Gerade fand eine Messe statt.

Vor der Kirche steht das Monument des Heiligen Franziskus von Asisi.

Gegenüber der Kirche beginnt die Rúa de San Franciso, die rechts von der Medizinischen Fakultät gesäumt wird. Auf der anderen Seite reihen sich Souvenirgeschäfte und kleine Bar´s aneinander.

So kommt man zum Praza do Obradoiro, dem zentralen Platz von Santiago de Compostela. Dieser wird begrenzt von einem 5-Sterne-Hotel, welches gerade renoviert wird. Beeindruckend ist an diesem Bau das dem Platz zugewandte Portal.

Gegenüber der Kathedrale steht das Verwaltungsgebäude der Region Galicien.

Dem Hotel gegenüber befindet sich das Gebäude des Forschungsinstitutes der Universität Santiago de Compostelas. Hier hat man die Möglichkeit einen Blick in die Innenhöfe zu werfen, die Erinnerungen an die maurische Vergangenheit aufkommen lassen.

Der Blickfang auf dem Praza do Obradoiro ist natürlich die Kathedrale.

Von hier aus schlendert man durch die Gassen der Altstadt, deren Gebäude alle aus Granit bestehen. Souvenirläden, Schmuckläden, Restaurants, Bar´s und Café´s bestimmen das Bild, und immer wieder Kirchen. Die Stadt soll über zwanzig Kirchen und zwölf Klöster besitzen.

Zum Abschluss unseres Rundgangs durch Santiago de Compostela kamen wir noch am Kloster de San Martiño Pinario vorbei.

Das Schöne an der Innenstadt Santiagos ist, dass sie autofrei ist. So kann man sich voll auf die Sehenswürdigkeiten konzentrieren. So viel geballte Kirchenmacht muss man aber auch erst einmal verarbeiten. Immerhin hatten wir Glück mit dem Wetter. Bei der Ankunft regnete es immer noch, bis zum Vormittag des nächsten Tages. Zum Mittag kam dann endlich die Sonne heraus und es blieb die nächsten eineinhalb Tage regenfrei, das erste Mal seit zweieinhalb Monaten.

Noch etwas zum Pilgern: Bis Ende des 20. Jahrhunderts pilgerten die Menschen aus religiösen Gründen, wie den Heiligen Jakobus im Hilfe zu bitten. Seit dem Buch „Ich bin dann mal weg“, von einem bekannten Entertainer, pilgern die meisten Menschen um Abstand von der normalen Welt zu bekommen, oder sich selbst zu finden. Jetzt im Februar ist noch nicht viel los, aber wenn es im März wärmer wird, sind wieder zahlreiche Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs, wie wir es vor neun Jahren auf unserer Tour durch Nordspanien gesehen haben.

Wer nach Santiago de Compostela kommt, der nennt im gleichen Atemzug auch den Namen „Kap Finisterre“. Es liegt ca. sechzig Kilometer entfernt an der Westküste. Leider ist das Wetter immer noch so schlecht, dass wir auch diesmal die galicische Westküste auslassen müssen. Die besucht man besser bei schönem Wetter, da hat man mehr davon. Wir versuchen jetzt, dem Regenwetter zu entkommen und fahren nach Norden weiter.

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19 Feb 2026

Caldas de Reis

Inzwischen sind wir nicht mehr weit von Santiago de Compostela entfernt. Die Hinweisschilder zum Jakobsweg mehren sich, sowohl für die Pilger per Fuß, wie auch für die Fahrradfahrer.

Seit Vigo befinden wir uns im Gebiet Galicien, der nordwestlichsten Provinz Spaniens. Caldas de Reis ist eine Kurstadt und die vorletzte Station des Jakobsweges aus Portugal.

Die heißen Quellen, die den Ort ausmachen, schätzten schon die alten Griechen, die sich so weit von zu Hause entfernt hier ansiedelten. Die Griechen wurden dann durch die Römer abgelöst. Von ca. 400 bis zum Jahr 561 war die Stadt sogar Bischofssitz. Sie ist also sehr alt.

Ende des 20. Jahrhunderts gewann der Badebetrieb in Caldas de Reis wieder an Bedeutung. Das „Balneario Hotel Dávila“ ist ein schönes Beispiel der Bäderarchitektur dieser Region. Am Fuße des Hotels sprudelt die Quelle „Fonte termal das Burgas“. Leider hängt ein Schild an der Quelle, die anzeigt, dass dies kein Trinkwasser ist.

Im Park „A Tafona“ gibt es eine weitere Bademöglichkeit, mehrere kleine Pools. Leider waren sie bei unserem Besuch geschlossen.

Der Park befindet sich in der Ecke, die von den Flüssen Rio Bermaña und Rio Umia gebildet wird. Kleine Skulpturen aus Stein, aus dem Reich der Phantasie, sind sehr hübsch.

Ganz in der Nähe lädt ein Botanischer Garten zum Bummeln ein, der am Ufer des Rio Umia liegt. Zu dieser Jahreszeit gerade sieht er nicht wirklich schön aus, aber Azaleen und Kamelien blühen. Verschiedene alte Nadelbäume haben ebenfalls ihren Platz im Park, wie auch Araukarien.

Sehr hübsch ist der Platz Martin de Herrera, in dessen Nachbarschaft die palmenumrahmte Kirche San Tomé Becket steht.

An diesem Platz fanden wir den Hinweis zur „Römerstraße Vía 19“, heute die Rúa Real. Sie ist Teil des portugiesischen Jakobsweges von Braga nach Astorga. Die meisten Häuser an dieser Straße sind uralt. Ein schönes Hotel trägt den Namen „Vía XIX“.

Spaziert man die alte Römerstraße weiter kommt man zur römischen Brücke „do Rio Bermaña“. Sie besitzt nur drei Bögen und ist fast handlich klein. Sogar Bänke zum Ausruhen sind in die Brückenwangen eingelassen.

Hat man die Brücke überquert steht man vor dem Brunnen „Fonte de Campo da Torre“. Das Wasser sprudelt an beiden Seiten des Brunnens, auch hier als „kein Trinkwasser“ ausgewiesen.

Es ist ein echtes Erlebnis, ein so langes Stück Geschichte entlang zu laufen. Dazu kommt, dass es auf dem Jakobsweg im Moment sehr ruhig zugeht.
Die kleine Stadt Caldas de Reis hat uns sehr überrascht.

Für Wohnmobilfahrer stellt die Stadt einen kleinen kostenlosen Stellplatz mit Ver- und Entsorgung zur Verfügung.

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19 Feb 2026

Pontevedra

Das nächste Ziel für uns sollte Vigo sein, auf das ich mich schon gefreut hatte. Jules Verne hatte die Stadt zweimal besucht und es wird an manchen Stellen mit Skulpturen daran erinnert. Zudem soll die Stadt recht hübsch sein. Leider bietet sie keinen Parkraum für größere Wohnmobile. Der eine Stellplatz am Stadtrand ist nur nach längerer vorheriger Anmeldung nutzbar. Also mussten wir Vigo unverrichteter Dinge verlassen. Wir fuhren über die Brücke, die den Rio Vigo überspannt, und fanden einen kleinen Parkplatz am Rande der Bucht Vigo. Dort hielten wir um das nächste Ziel zu finden. Gerade regnete es wieder in Strömen, was die Sache auch nicht einfacher macht.

Der Parkplatz trägt den Schriftzug „Vilaboa“. In der Bucht schwimmen viele Gestelle zur Muschelzucht im Wasser. Die Anfänge der Muschelzucht lassen sich hier bis ins 8. Jahrhundert v.Chr. zurückverfolgen. Die Muschelzucht ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region.

Sehenswert und überraschend ist der Kalkbrennofen, der sich unterhalb des Parkplatzes befindet. Der Standort des Ofens ist für diese Gegend ungewöhnlich, da es keinen Kalkstein in der Umgebung gibt. Der benötigte Kalkstein wurde per Schiff aus Kantabrien herangeschafft und in dem Ofen mehrere Tage gebrannt. Der gebrannte Kalk wurde dann vielfältig eingesetzt.

Wir befinden uns jetzt an der Rías-Küste. Sie zeichnet sich durch tief ins Land eingeschnittene Meeresarme, ähnlich den Fjorden, aus.
Unser nächstes großes Ziel soll Santiago de Compostela sein, aber das Wetter soll sich erst in drei Tagen bessern. Deshalb entschieden wir uns, vorher noch zwei andere Orte zu besuchen.

Zuerst fuhren wir Pontevedra an. Die Stadt liegt am Ende der Pontevedra-Bucht. Im Süden der Stadt, direkt am Ufer der Bucht, parkten wir auf dem großen freien Platz. Es regnet in Strömen, und es nieselt, immer abwechselnd. Wir warteten bis zum nächsten Tag, in der Hoffnung, dass es eine kleine Regenpause geben würde. Leider wurden wir enttäuscht. Um nicht ganz umsonst in Pontevedra gewesen zu sein, machte ich mich alleine auf, die Stadt zu erkunden. Begonnen habe ich den Rundgang immer dem Flussufer folgend. Dabei kam ich zu mehreren Brücken, die den Rio Lérez, der in die Pontevedra-Bucht fließt, überspannen. Jede Brücke hat ihr vollkommen eigenes Aussehen. Die Ponte da Barca ist eine alte Steinbrücke, dann folgt die moderne Ponte das Correntes, bis man zur Ponte do Burgo kommt. Dies ist eine alte Römerbrücke, die bis heute für den Verkehr freigegeben ist.

Hier bog ich in die Altstadt ab und kam zum Teucro-Platz, der von schönen alten Gebäuden umringt wird. Der Teucro-Brunnen ist sehenswert.

Ich ging immer weiter geradeaus, kam zu weiteren Plätzen und architektonisch beeindruckenden Häusern. Fast alle Gebäude wurden aus grauem Granit gebaut. Dadurch wirkt das Antlitz der Stadt etwas düster, vor allem bei schlechtem Wetter.

Irgendwann muss ich dann wohl die falsche Richtung eingeschlagen haben und verlief mich. Ich musste nach dem Weg fragen und wurde wieder in die falsche Richtung geschickt. So kam ich zum Bahnhof von Pontevedra, inzwischen völlig durchnässt. Bevor ich weiter durch die Stadt irre, setzte ich mich dann in ein Taxi und ließ mich für 6,-€ zum Parkplatz fahren.

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18 Feb 2026

Vila Nova de Cerveira

Auf der Stellplatzsuche stießen wir auf das kleine Städtchen Vila Nova de Cerveira, welches als sehr sehenswert beschrieben wird. Es liegt direkt am Grenzfluss Minho, der zwischen Portugal und Spanien fließt. Der kostenlose Stellplatz mit Ver- und Entsorgung ist groß und gut gelegen.

Das zwischen Granitfelsen und dem Rio Minho gelegene Vila Nova de Cerveira zeigte in den zwei Tagen, die wir dort waren, zwei vollkommen unterschiedliche Gesichter – einmal verregnet, grau und fast menschenleer, das andere Mal schien die Sonne (den ganzen Tag seit drei Wochen das erste Mal), und die Stadt quoll förmlich von Menschen über. Es war großer Markttag und kein Parkplatz mehr zu bekommen. Es wurden sogar 2,-€ Parkgebühren erhoben, für alle, die an diesem Tag parken wollten.

Am regnerischen Tag spazierten wir durch die Gassen, besichtigten das kleine Kastell und beendeten den Rundgang um Ufer des Rio Minho. Der heutige Ort entstand Anfang des 13. Jahrhunderts. Der komplette Ortskern steht inzwischen unter Denkmalsschutz.

Das Kastell entstand im 14. Jahrhundert und wurde 1660 komplett restauriert. Man betritt das Kastell durch ein Tor und gelangt dann an verschiedenen Gebäuden zu einem großen Innenhof. Dort findet man die Kirche der Barmherzigkeit. Die Ausstattung im Inneren ist komplett aus Holz.

Von der Burgmauer aus bietet sich ein schöner Blick über das Flusstal hinüber nach Spanien.

Im Ortskern von Vila Nova de Cerveira stehen viele alte Gebäude, deren Fassadengestaltung vom Barock bis zum Neoklassizismus reicht. Darunter gibt es auch einige Herrenhäuser.

Die älteste Gasse ist Rua de César Maldonado. Hier ist neben einem Souvenirgeschäft, oder eher einem Fetischladen, der Honigladen „Lu Citanea“ zu finden. Hier bekommt man alles, was man aus Honig herstellen kann, wie Met, Honiglikör, Honigessig mit verschiedenen Kräutern, Seifen und vieles mehr. Bevor man kauft darf man natürlich probieren. Die Preise sind in Ordnung.

Am Abend spazierten wir noch am Ufer des Rio Minho entlang. In einiger Entfernung ist das schöne Gebäude des Hallenbades zu sehen, über welches sich gerade ein Regenbogen spannte.

Normalerweise setzt eine Autofähre nach Spanien über, aber wegen des Hochwassers fährt sie gerade nicht.
Am Fluss, unterhalb des großen Parkplatzes, breitet sich ein schöner Park aus, unter anderem mit Picknick-Ecken, Spielecke und einem geschlängelten Weg, der weiter am Flussufer entlang führt. Hier kann man bei schönem Wetter gut die Zeit genießen.

Am nächsten Tag war großer Markttag und die Sonne schien – dreifaches Hurra, und das den ganzen Tag, herrlich. Auf dem Markt wurden Klamotten und Haushaltswaren angeboten, in der Markthalle bekam man Obst, Gemüse, Blumen und Fleisch.

Am Nachmittag des sonnigen Tages zog es mich zum Aussichtspunkt hinauf, den man von unten sieht. Ein steinerner Bogen machte mich neugierig. Eine dreiviertel Stunde zu Fuß erklimmt man den Berg. Dabei kommt man durch ein Villenviertel in Hanglage. Kurz vor dem Aussichtspunkt „Porta do Espirito Santo“ befindet sich ein Restaurant mit großer Außenterrasse und herrlicher Aussicht. Es war gerade rappelvoll. Nach so langer Regenzeit sehnen sich die Menschen nach jedem bisschen Sonne.

Am Aussichtspunkt angekommen, der auf einem Granitfelsen liegt, steht ein Torbogen, der vielleicht einmal zu einer Kapelle gehörte. Von hier oben schweift der Blick fast 360° über das Land. In der Ferne sieht man sogar den Atlantik.

Auf einem Nebengipfel steht eine Hirsch-Skulptur. In der Stadt sieht man viele verschiedene Hirschskulpturen. Der Hirsch wurde zum Symbol von Vila Nova de Cerveira auserkoren, weil einst viele Hirsche in diesem Gebiet lebten.

Auf dem Rückweg nach unten kam ich noch an einem Wasserbecken mit Quelle vorbei, wie wir sie schon einige Male in diesem Landstrich gesehen haben.

Nach zwei Tagen Aufenthalt in der Stadt können wir sagen: es ist wirklich schön hier.

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18 Feb 2026

Sturmserie in Portugal

Der Sturm „Kristin“, von dem ich berichtete, leitete eine ganze Sturmserie ein, die mit Leid und Verwüstung für die Bevölkerung Portugals und auch Spaniens einherging. Am 28.01. kam „Kristin“, am 04.02. zog „Leonardo“ über das Land, am 07.02. legte „Marta“ nach und dann kam noch „Nils“. Der Sturm „Marta“ war dann schon das siebente Sturmtief. Die nicht so starken Stürme erhalten keine Namen und machen daher auch kaum Reden von sich.

Die Schadenssumme nach „Marta“ belief sich in Portugal und Spanien geschätzt auf 7,5 Milliarden Euro. Dann kam noch „Nils“.

Diese Stürme brachten nicht nur heftige Winde, sondern auch Unmengen an Regen. Eigentlich regnete es seit Ende November in Portugal im Durchschnitt alle 2,5 Tage. Seit „Kristin“ regnet es jeden Tag. Weitläufige Überschwemmungen, übervolle Talsperren und gebrochene Dämme sind die Folge. Gebietsweise wurde der Notstand ausgerufen. Die Erde kann schon lange kein Wasser mehr aufnehmen.

Die Stürme hinterließen dazu abgedeckte Dächer, entwurzelte oder abgebrochene Bäume, die auf Häuser, Auto´s und auch Menschen fielen, umgeknickte Laternen, Verkehrsschilder und Werbetafeln. Manches sieht aus als hätten Riesen die Schilder und Tafeln genommen und sie einfach umgebogen. Auf jeden Fall sind die Schäden riesig.

Die ganze Wetterlage beruht auf dem seltenen Phänomen „Sturmzug“. Dabei hat sich das Winterhoch, welches sich normalerweise über Grönland und Island legt, nach Süden verschoben. Das hat die katastrophale Wetterlage in Portugal und Spanien ausgelöst. Einer der Stürme fegte sogar vom Atlantik kommend über die Straße von Gibraltar bis nach Griechenland und die Türkei. Das komplette Mittelmeer war betroffen.

Auch aus Marokko kamen Horrormeldungen. Ganze Gebiete mussten wegen Hochwasser evakuiert werden. Auch hier übervolle Talsperren.

In Andalusien hat sich sogar soviel Wasser im Untergrund angesammelt, dass dies in Bewegung geriet und eine Art Erdbeben auslöste. In einer andalusischen Stadt rutschten Häuser einfach den Abhang hinab.

Wir können nur hoffen, dass sich das Wetter bald bessert. Nach dem letzten Sturm „Nils“ sind jetzt vier Tage vergangen und es regnet weiter. Man hat den Eindruck, es hört niemals mehr auf.

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14 Feb 2026

Ponte de Lima

Auf dem Weg von Vila do Conde nach Ponte de Lima fuhren wir durch Barcelos. Barcelos soll ganz hübsch sein und ist der „Geburtsort“ des Hahnes, der zu Portugals Nationalsymbol wurde. Zu diesem Hahn gibt es eine Legende. Ein galicischer Pilger wollte nach Santiago de Compostela. In Barcelos wurde er wegen eines vermeintlichen Diebstahls von Silber zum Tode verurteilt. Am Galgen äußerte er seinen letzten Wunsch. Er wolle den Richter sprechen, der gerade dabei war einen gebratenen Hahn zu essen. Als Beweis der Unschuld des Galiciers würde der Hahn vom Teller aufstehen und krähen. Der Richter ignorierte diesen Wunsch und der Galicier wurde gehängt. Als der Gefangene am Strick hing, stand der Hahn wie prophezeit vom Teller auf und krähte. Der Richter eilte zum Galgen. Dank eines losen Knotens überlebte der Galicier. Seither ist der Hahn überall in Portugal zu sehen. In Barcelos steht eine große Hahn-Skulptur am Kreisverkehr Galo-Barcelos.

Leider fanden wir nicht die richtige Straße zu einem großen Parkplatz am Flussufer. Auf der erfolglosen Suche nach einem anderen Weg wollten wir die Stadt verlassen und fuhren uns sogar in den Gassen am südlichen Flussufer fest. Wir mussten rückwärts aus einer Gasse herausmanövrieren, was bei dem endlosen Verkehr kaum möglich ist. Mit etwas Durchsetzungsvermögen schafften wir es dann doch und fuhren Richtung Norden weiter.

In Balugães hielten wir noch einmal, auch um dort zu übernachten. Die Fahrt über die Straßen, die in den Norden Portugals führen, wird immer anstrengender, denn sie werden immer schlechter. Viele große und kleine Schlaglöcher tun sich auf, da ist ständiges Slalomfahren angesagt.

In Balugães angekommen, steuerten wir den Parkplatz vor der Kirche an, zu dem eine ziemlich steile Straße hinaufführt. Der Parkplatz ist so schief, dass wir uns zur Weiterfahrt entschieden. Vorher besichtigten wir jedoch noch die Wallfahrtskirche, die für Pilger auf dem Jakobsweg eine wichtige Station ist. Die einzigartige historische Bedeutung dieses Ortes beruht auf einer Marienerscheinung im 18. Jahrhundert.

Das Gelände ist weitläufig und es bietet sich eine schöne Aussicht über das Land. Gegenüber der Kirche steht eine kleine Kapelle, oberhalb eine Andachtsstätte für die Jungfrau Maria, zu der eine lange Treppe führt.

Jetzt fuhren wir nach Ponte de Lima weiter, noch einmal zwanzig Kilometer schlechte Straße. Geschafft erreichten wir den Parkplatz am Fußballplatz. Drumherum liegen Wiesen mit Bäumen, Weinfelder und Gemüsegärten. Dort wo es grün sein sollte schwimmen jetzt Enten. Das Land ist komplett überflutet. Das liegt aber nicht am Rio Lima, der durch die Stadt fließt und Hochwasser führt, sondern es ist Wasser aus den Bergen. Es regnet und schüttet immer noch jeden Tag.

Wir wollten am Flussufer entlang zur Stadt laufen, aber der Weg durch den Auenwald ist teilweise überflutet. So mussten wir wieder zurück und den Weg an der Messehalle vorbei nehmen.

Heraus kamen wir an der Kapelle São João. Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick zur Stadt Ponte de Lima, der alten Römerbrücke und über den Rio Lima zur Kirche de Santo António da Torre Velha.

Ich als Dresdnerin sah sofort eine Parallele. Das Panorama, welches sich bietet, entspricht der Skylinie Dresdens im Kleinen. Das Elbufer, allerdings ohne Brühl´sche Terrasse, die Elbe bei Hochwasser, eine alte Brücke, eine neue Brücke und die Neustadt. Dazu die Barockbauten, selbst die Dimensionen stimmen. Unglaublich.

Die alte Brücke entstand wahrscheinlich im 1. Jahrhundert durch die Römer. Nur ein kleiner Teil der Brücke, der am gegenüberliegenden Flussufer, ist noch halbwegs original. Vielleicht wurde die Brücke irgendwann zerstört, deshalb baute man sie im Mittelalter, wahrscheinlich 1370, nach. Sie bekam 1504 eine Pflasterung und Zinnen auf die Mauern.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts riss man auf Grund des Verkehrs einen Großteil der Verteidigungsanlage der Stadt ab, auch die Zinnen auf der Brücke.

Im Wasser, eigentlich am gegenüberliegenden Ufer des Rio Lima, steht das Standbild des römischen Generals Decius Junius Brutus.

Vor der Kirche de Santo António da Torre Velha steht ein großer Stein mit dem Antlitz von António de Santiago. Genau hier führt ein wichtiges Stück des Jakobsweges durch.

In den alten Gassen hinter einem Pilgerhotel findet sich ein ehemals wunderschönes Haus, heute eine Ruine.

Wenn man rechts in die Rua de Trás-os-Palheiros einbiegt, steht man gleich bei einem Restaurator vor dem Haus. In mühevoller Handarbeit restauriert er alte Dinge und stellt Souvenirs für die Pilger aus Holz her. Der sehr nette Mann, der seine Gäste in vielen Sprachen der Welt begrüßen kann, zeigte uns sein Reich. Gerade baute er ein Bett zu einer Bank um.

Außerdem bietet er alles für die Pilger des Jakobsweges an, wie die Ausweise, Stempel und vieles andere. Von hier nach Santiago de Compostela haben die Pilger noch 159 Kilometer zurück zu legen.

Ganz in der Nähe liegt der Themenpark Arnado. Er bietet viele schöne Ecken zum Verweilen, wie einen Kolonnadengang, ein Gewächshaus aus filigraner Stahlstruktur, Brunnen und mehrere Gärten.

Auffallend in Ponte de Lima sind die vielen Kamelien, die hier blühen wie woanders Rosen. Ihre Blütenfarben reichen von weiß bis rosa, oder auch zweifarbig. Die meisten Bäume haben ihr Laub abgeworfen, aber neben den Kamelien blühen auch die Magnolien herrlich.

Zwischen dem Park und dem Ufer des Rio Lima steht noch eine kleine Kapelle, die Anjo da Guarda-Kapelle. Sie wurde wahrscheinlich im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts nach romanisch-rätischen Muster erbaut. Im Laufe der Jahrhunderte stürzte die Kapelle auf Grund von Hochwassern teilweise ein. Im 18. Jahrhundert baute man sie in ihrer heutigen Form wieder auf.

Jetzt spazierten wir über die alte Brücke wieder zurück in die Altstadt und kamen so zum Hauptplatz mit dem Brunnen. Daran schließen sich die Reste der alten Stadtmauer an, die aus mehreren Türmen bestehen.

Am Ufer des Flusses steht der alte Pranger aus dem 16. Jahrhundert. Im frühen 19. Jahrhundert fügte man noch das Wappen des Vereinigten Königreiches Portugal, Brasilien und Algarve hinzu. 1999 restaurierte man den Pranger.

Weitere Sehenswürdigkeiten am Ufer sind verschiedene Skulpturengruppen, wie die „Legende des Flusses Lethe“, die auch gerade überflutet und von Treibgut umhüllt ist. Sie stellt einen Teil des römischen Heeres dar.

Daran schließt sich eine lange Platanenallee an, die bis zur neuen Brücke Nossa Senhora da Guia reicht.

Jetzt spazierten wir durch die Gassen der Altstadt wieder zurück und kamen so an der Hauptkirche heraus.

In Ponte de Lima sind einige Darstellungen von Stieren zu sehen. Diese gehen auf eine Legende zurück. Die Tradition der „Vaca das Cordas“ stammt wohl aus dem Kult heidnischer Götter, insbesondere Isis, Ceres und Bacchus. Am Nachmittag des Tages vor Fronleichnam bindet man einen Stier an das eiserne Gitter des Glockenturmfensters der Pfarrkirche. Dann wurde der Stier, begleitet von wilden Späßen und allgemeiner Aufregung, dreimal um die Kirche geführt. Nach städtischen Verordnungen aus den Jahren 1646 und 1720 verpflichtete man Müller, die Seile zu handhaben und den Stier zu führen. Heute hat sich der Brauch etwas geändert und der Stier wird von der Pfarrkirche durch die Straßen zum Hauptplatz und an das Flussufer getrieben.

Auf jeden Fall hat uns die Stadt Ponte de Lima begeistert. Sie ist die älteste „Vila“ (Kleinstadt) Portugals. Sie feierte am 4. März 2025 ihren 900. Jahrestag ihrer Stadtrechte, die von Königin Teresa verliehen wurden.

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13 Feb 2026

Vila do Conde

Eigentlich wollten wir Gaia, dem Weinkellerviertel von Porto, noch einen Besuch abstatten. Dafür parkten wir im westlich gelegenen Stadtteil Afurada auf einem großen Supermarktparkplatz. Dort frischten wir unsere Vorräte auf und hofften darauf, dass es einen Moment geben würde, in dem der Dauerregen aufhören würde. Oft hatten wir jetzt Glück, dass wir die meisten Spaziergänge halbwegs trocken über die Bühne bekamen. Leider funktionierte das nicht in Porto. Es regnet ja nicht nur, es schüttet und dazu Windböen und Nebel, echt widerlich. Da ist man schnell bis auf die Haut nass.

Trotzdem musste ich einen Abstecher zur Douro-Marina machen, die gerade einen guten Kilometer entfernt liegt. Durch eine enge Gasse gelangte ich unten zum Flussufer. Das gegenüberliegende Flussufer konnte man durch den Nebel kaum erkennen. Die nahe Douro-Mündung in den Atlantik war gerade so auszumachen.
So ging ich in Richtung Autobahnbrücke und bog davor in die kleine Altstadt ab. Bei schönem Wetter ist das sicher sehr nett, aber ich sah, dass ich möglichst schnell wieder zum Wohnmobil kam.

Unverrichteter Dinge fuhren wir deshalb nach Vila do Conde weiter. Die Stadt liegt nördlich von Porto am Atlantik. Die Beschreibung im Reiseführer veranlasste uns zu diesem Ziel.
Parken konnten wir auf dem langen Parkplatz entlang des Strandes, nahe des Forte de São João Baptista de Vila do Conde.

Das Fort ist geschlossen und in dem gegenwärtigen Nieselregen ziemlich trist. Es steht direkt an der Küste. Der Sandstrand ist mit Felsen durchsetzt.

An der anschließenden Mole stehen eine Kapelle und der Leuchtturm. Diesen Weg sparten wir uns und gingen in Richtung Hafen weiter.
An einer alten Hallenwand prangt eine Malerei, die die Verarbeitung und Trocknung des Kabeljaus aus Neufundland zeigt. Das Endprodukt wird dann als Bacalhão überall verkauft.

Vorbei am städtischen Hallenbad und am Fischereihafen gelangten wir zum Platz D. João II, der liebevoll und modern gestaltet wurde. Die Stadt hat offensichtlich viel für Kunst übrig, denn überall finden sich Skulpturen und künstlerische Elemente.

Über eine kleine Holzbrücke über den Stichkanal erreicht man die auf einem Felsen gelegene Capela de Nossa Senhora do Socorro. Ungewöhnlich ist das Kuppeldach der Kapelle.

Die Socorro-Kapelle wurde im Auftrag des hochrangigen Marinepiloten Gaspar Manuel Carneiro und seiner Frau erbaut. Der Bau wurde 1603 abgeschlossen. Der Marinepilot bereiste die Routen nach Indien, China und Japan. Die Kuppel erinnert an die typischen Gebäude des Nahen Ostens, die auf dem Weg nach Asien lagen.
Im Inneren ist die Kapelle kreisrund und die Wände sind mit wunderschönen Fliesenarbeiten aus dem 18. Jahrhundert verziert, die Szenen aus dem täglichen Leben Christi darstellen.

Im Hafen unterhalb liegt ein Museumsschiff, der Nachbau einer Karavelle aus dem 16. Jahrhundert. Da bekommt man eine Vorstellung wie winzig die Schiffe damals waren, mit denen die Welt bereist wurde.

Nun spazierten wir weiter durch die alten Gassen. Der Straßenbelag aus Naturstein erinnert an die Beschaffenheit der römischen Straßen, die wir in Italica gesehen haben.

Zurück am Fluss Ave kamen wir zum Platz der Republik, der als schöner Garten angelegt ist, wenn im Sommerhalbjahr alles grün ist. In dessen Mitte steht ein Brunnen.
Am Ufer der Ave zeigt eine Bronzeskulptur eine Spitzenklöpplerin.

In direkter Nachbarschaft des von schönen alten Häusern umrahmten Parks thront das imposante Kloster de Santa Maria. Es wurde vor Kurzem aufwändig renoviert und dient jetzt als Hotel.

Wenn man am Fluss entlang am Kloster vorbeiläuft biegt eine kleine Straße nach links ab. Die führt nach oben, auf die Höhe des Klostereinganges.
Direkt auf dem Klosterhof beginnt der Aquädukt Santa Clara, der sich durch Vila do Conde zieht. Das Bauwerk wurde 1705 bis 1714 errichtet, bestand aus 999 Bögen und ist fünf Kilometer lang. Heute fehlen einige Stücke des Aquädukts, aber es beeindruckt noch immer. Im Gegensatz zu den römischen Aquädukten ist dieser hier sehr schlank gehalten.

Zum Kloster, welches heute ein Hotel ist, gehört auch eine Kirche, um die herum das Aquädukt zum Kloster führt.
Unterhalb des Klostergeländes steht das Nonnenkloster São Francisco.

Von hier aus spazierten wir zurück zur Altstadt und kamen zu einem Parkplatz, auf dem ein Wald aus geisterhaft aussehenden Platanen steht.

Gleich nebenan befindet sich das Wochenmarktgelände mit Außenbereich und Verkaufshallen.

Von hier aus gibt es einen Zugang zur katholischen Kirche Igreja Matriz de São João Baptista. Vor allem das wunderschöne manuelinische Portal ist sehenswert.

Im Inneren strahlt die Kirche in Gold. Selten sahen wir eine Kirche mit so vielen großen und vergoldeten Altären. Es laufen gerade Restaurierungsarbeiten an diesen Altären, die unter anderem eine neue Goldauflage bekommen. Schöne Glasfenster vervollständigen das Bild.

Gegenüber der Kirche steht das Rathaus von Vila do Conde aus dem 16. Jahrhundert. Auf dem Platz Vasco da Gama davor steht der alte Pranger, der genauso alt ist.

Über die Avenida Dr. João Canavarro, an der das Kino und der Justizpalast stehen, beendeten wir unseren feuchten Rundgang durch Vila do Conde.

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12 Feb 2026

Aveiro

Die Stadt, nach der die riesige Lagunenlandschaft benannt wurde, liegt im Süden derselben. Neben dem Ria de Aveiro fließen aber auch die Vouga und der Boco River in die Lagune. Zu Römerzeiten hatte Aveiro noch Anschluss an den Atlantik. 1575 lagerte ein Sturm so viele Sedimente vor der Küste ab, dass sich eine Lagune bildete. Damit verlor die Stadt ihre Bedeutung als Handelsort für Salz und Kabeljau, den man vor Neufundland fing. Erst im 19. Jahrhundert durchbrach man die Sandbarriere, so dass der Hafen von Aveiro wieder angefahren werden konnte. Vor allem die Keramikindustrie und Azulejo-Herstellung verhalfen seitdem der Stadt wieder auf die Beine.

Heute wird Aveiro als „Venedig Portugals“ bezeichnet. Mehrere Kanäle durchziehen die Altstadt, über die viele Brücken führen.

Auf den Kanälen fahren die früheren Boote, die das Salz aus den Salinen zu den Abnehmern transportierten, heute Touristen. Eine Rundfahrt kostet 15,-€.

Das Wohnmobil stellten wir auf dem großen Parkplatz zwischen dem Zugbahnhof und dem Busbahnhof ab, wo einige Plätze für Wohnmobile reserviert sind. Von hier aus gelangt man durch eine Unterführung vom Zugbahnhof auf die Avenida Dr. Lourenço Peixinho, die ins Stadtzentrum führt. Die Architektur zu beiden Seiten der Straße stammt aus mehreren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Die bunte Mischung macht den Bummel ganz interessant. Auch eine schöne Villa ist zu sehen.
Die Fußwege sind mit schwarzen maritimen Darstellungen auf weißem Grund gepflastert.

Über die Ponte dos Laços de Amizade überquerten wir den Canal Central. Auf der gegenüberliegenden Seite steht das Einkaufszentrum „Forum“.

Am Ufer des Kanals entlang spazierten wir in Richtung Küste, bis wir auf einen kleinen Hafen trafen, in dem traditionelle Boote liegen. Dort steht auch ein schönes älteres städtisches Gebäude.
Gleich hinter der Erweiterung des Canal Central wurde ein großer Kreisverkehr über den Kanal gebaut. An vier Ecken stehen Skulpturen, die traditionelle Einheimische zeigen.

Nun sind wir auch in der Altstadt von Aveiro angekommen. Schicke traditionelle Häuser schmücken die Gassen. Einige von ihnen wurden im Jugendstil errichtet.

Vor allem das Major-Pessoa-Haus am Moliceiros-Kai ist außergewöhnlich schön. Einst ein Wohnhaus beherbergt es heute ein Jugendstil-Museum.

Auf dem freien Platz am Moliceiros-Kai steht eine Bronzeskulptur von João Afonso de Aveiro. Er steht stellvertretend für die portugiesische Beteiligung an der Entdeckung von Seewegen nach Indien, und Afrikas. Das Denkmal wurde anlässlich des Milleniums von Aveiro 1959 eingeweiht. Die erste urkundliche Erwähnung der Stadt stammt aus dem Jahre 959, in Zusammenhang mit der Salzgewinnung.

In direkter Nachbarschaft der Skulptur wurden Grundmauern aus der Römerzeit freigelegt. Wegen des vielen Regens sehen sie gerade wie antike Schwimmbecken aus.

Nun lenkten wir unsere Schritte durch die alten Gassen zum Stichkanal Botirões, in dem weitere der alten bunten Boote liegen. Viele der alten Häuser am Kanal sind bunt bemalt. An der Einmündung des Stichkanals in den Aveiro-Kanal ist die Ponte dos Botirões zu sehen.

Am Ende des Stichkanals befindet sich die Fischhalle aus dem Jahre 1904. Es ist ein leichter transparenter Eisenbau, dessen Architektur von Eiffel beeinflusst wurde. Seit 2014 wird die Halle für bemerkenswerte kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Jetzt war es für uns Zeit für einen Kaffee. Dafür suchten wir uns die Pastelaria Rossio am Canal Central heraus. Neben dem Kaffee probierten wir auch einige Gebäckstücke mit einer orangen Creme. Ohne es zu wissen hatten wir damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Beim Probieren rätselten wir, aus was die Creme bestehen könnte. Der Farbe nach konnten es Möhren oder Kürbis sein, aber vom Geschmack her auf keinen Fall. Auf jeden Fall schmeckte es.

So spazierten wir langsam wieder zurück und besichtigten zuletzt den alten Bahnhof von Aveiro. Wie in Curia ist auch er für den Bahnverkehr stillgelegt, und wird jetzt als Touristinfo und Souvenirverkauf genutzt.

Hier lief ein Video über die Herstellung der lokalen Spezialität „Ovos Moles“, was übersetzt „weiche Eier“ heißt. Die Masse besteht aus Eigelb, Zucker und Wasser. Die Zutaten werden aufwändig vermischt, erhitzt, abgekühlt und gerührt. Heraus kommt das was wir in der Pastelaria probiert hatten. Aha, da wurden wir doch noch erhellt. Durch Zufall trafen wir auf eine lokale Spezialität, die es nur im Raum Aveiro gibt, denn sie kann nicht lange gelagert werden.

Die Eiercreme, deren Rezept aus den Frauenklöstern Aveiros stammen, wird entweder in Waffeln gefüllt, die maritime Motive wie Muscheln oder Schnecken darstellen, oder in kleine Fässchen aus Holz oder Porzellan abgefüllt. Man kann sie für vieles verwenden, wie zum Beispiel in Backwaren. Der Vorteil dieser Süßigkeit: sie harmoniert hervorragend mit dem Wein, der in der Gegend produziert wird.

Aber nochmal zurück zum Bahnhof. Während er im Inneren wenig interessant ist sind seine Außenwände reichlich mit alten Azulejos verziert. Auf einer kleinen Tafel steht geschrieben, dass dies sehr alte Fliesen sind. Sollte jemand auf die Idee kommen, diese zu stehlen, werden die Bilder ins Internet gestellt und damit unverkäuflich.

Am Ende des Cȏjo-Kanals, der die Verlängerung des Canal Central darstellt, steht die alte Keramikfabrik Jerónimo Pereira de Campos. Das imposante Gebäude wurde zwischen 1915 bis 1917 am Rande des alten Töpferviertels errichtet und ist zu einer Ikone des Stadtbildes von Aveiro geworden. Bis 1960 war es die Hauptproduktionsstätte und Motor der lokalen Wirtschaft.
1995 wurde die Fabrik erneuert und fungiert seitdem als Kongresszentrum. Das Institut für Berufsbildung und Ausbildung ist hier ebenfalls untergebracht. Die alten Öfen wurden bei der Erneuerung erhalten und können besichtigt werden.

Der Cȏjo-Kanal diente als Transportweg für die Keramik und Ziegel der alten Fabrik. Das Ende des Kanals, der Cais de Fonte Nova, dient heute als Wendestelle für die Moliceiros, die bunten Boote mit den Touristen.

Am Rande des alten Hafenbeckens stehen auffällige Gebäude wie das moderne Hotel „Melía Ria“, ein „Prachtbau“ aus den 1970er-Jahren und der alte Schornstein der heute nicht mehr existierenden ersten Keramikfabrik.

Im Garten Fonte Nova steht ein Denkmal für die Spezialität Aveiro´s, die Ovos Moles.

Als letztes Ziel in Aveiro fuhren wir noch zu den Salinen. Die Salinen links des Kanals, der hier in den Atlantik mündet, sind die städtischen Salinen. Die werden kaum noch bewirtschaftet. Mehrere kleine Salzbauern verkaufen hier ihr Salz, aber zu sehr hohen Preisen. Ein halbes Kilo reines Meersalz kostet 4,-€.

In den alten Salinenbecken tummeln sich junge Flamingos, Regenpfeifer, Enten und Stelzenläufer.

Auf der Seite gegenüber befinden sich weitere Salinen, die sich hinter einer kleinen Marina ausbreiten.

Dort stehen drei kleine weiße Hütten, die zur Marinha da Noeirinha gehören. Der Verkaufsraum ist reichhaltig ausgestattet. Neben dem reinen Meersalz werden auch Salzspezialitäten, Olivenöl, Ovos Moles und Kunstgewerbe angeboten. Die Preise stimmen auch.

Gleich dahinter liegt ein kleiner Strand mit natürlichem Badebecken, an dem sich die anderen Salinen anschließen, die noch richtig in Betrieb sind und besichtigt werden können. Allerdings ist das jetzt bei den aufgeweichten Böden kaum möglich.

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12 Feb 2026

Praia da Barra

Wegen des ewig schlechten Wetters sind unsere Solarpaneele so gut wie nutzlos. Deshalb suchten wir den ACSI-Campingplatz „Praia da Barra“ auf. Auf dem Weg dorthin fuhren wir mehr als zehn Kilometer auf der Landzunge, die in Areão beginnt und im Norden an der Mündung des Ria de Aveiro endet.

Auf dem Weg dorthin kommt man durch den Ort Costa Nova do Prado. Die Häuser an der Promenade, die am Ufer des Ria de Aveiro verläuft, machten uns neugierig auf den Ort. Deshalb parkten wir am Straßenrand, wo die Parkplätze gerade verwaist sind, und starteten zu einem Bummel.

Die bunt-weiß-gestreiften Häuser des Ortes, Palheiros genannt, sehen herzallerliebst aus. Sie sind liebevoll restauriert und mit hübschen Akzenten geschmückt. Die meisten Fassaden bestehen heute aus Stein, aber das ein oder andere originale Holzhaus ist noch ausfindig zu machen. Sie waren einst Lagerhäuser für Fischereigeräte oder Salzlager für Sardinen. Heute sind es begehrte Wohnhäuser.

Leider darf man nicht hinter die Kulissen sehen, denn dort sind die Hauswände grauschwarz und verwittert.
Vor der meerseitigen Häuserfront erhebt sich ein Dünenkamm, hinter dem sich weite Strände ausbreiten.

Auf der Promenadenseite liegen Schiffe und Boote im Wasser. Etwas entfernt sind Muschelbänke auszumachen.

Am Ende der langen Landzunge liegt der Ort Praia da Barra, mit dem gleichnamigen Campingplatz. Hier kann man einen schönen Rundgang machen, den wir am Strand begannen. Die Winterstürme haben den Sand weiter die Dünen hinaufgetragen. Holzzäune versuchen ihn festzuhalten. Ein Holzweg erleichtert das Gehen und verbindet mehrere Strandbar´s und Restaurants miteinander.

Auf der Ecke zur Ria de Aveiro-Mündung steht der Leuchtturm. Dann biegt man in Richtung Lagune ab und kommt zu einem Aussichtspunkt. Gegenüber liegt der Ort Forte da Barra, anscheinend ein alter Hafen, mit Marina und einem hübschen Leuchtturm.

Von hier ab führt ein Radweg entlang der Lagune Ria de Aveira bis hinunter nach Areão. Im Sommer wahrscheinlich vollkommen überfüllt ist die Gegend jetzt ein Ort der Erholung.

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07 Feb 2026

Vagos

Die Stadt Vagos liegt knapp südlich von Aveiro. Die Römer nannten diese Gegend Vacuus. Der Begriff deutet auf ein ausgedehntes Lagunensystem hin, mit weiten offenen Wasserflächen.

Im Mittelalter existierte die Stadt so noch nicht, da es oft Überflutungen gab und das Meer großen Einfluss hatte. Mit der Zeit schufen Versandung und Meeresrückgang neue trockene Gebiete, die zudem fruchtbar waren. So siedelten sich hier Menschen an.
Noch heute ist das Gebiet rechts und links vom Rio Boco Schwemmland und Moor. Es ist ein Vogelparadies, in dem sich sogar der Schwarze Milan aufhält. Fischadler, Falken, Reiher und Regenpfeifer zählen zu den Gästen. Allerdings konnten wir bei unserem Aufenthalt keinen Vogel beobachten. Nur ein Storchenpaar baute gerade sein Nest zwischen Stadt und Uferlandschaft.

Auf einem Brettersteg hat man die Möglichkeit durch die Sumpflandschaft bis hin zum Rio Boco zu laufen.

Beim anschließenden Stadtbummel kamen wir durch einen Arkadengang zum „Amfitheater“ der Stadt. Darüber erfreut eine schöne künstliche Kaskade das Auge.

Neben dem Arkadengang hat man eine alte Feuerwehr ausgestellt, durch ein Glashaus vor Wind und Wetter geschützt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehres hat die Freiwillige Feuerwehr ihr Domizil.

Nur ein paar Schritte weiter steht die Pfarrkirche St. Jakobus von Vagos. Die heutige Kirche ist ein Neubau aus dem Jahre 1974. Auf Grund des Baus der Nationalstraße 109 riss man 1972 die alte Kirche aus dem 16. Jahrhundert ab, die im 18. Jahrhundert noch umfassend renoviert wurde. Nur wenige Teile der alten Kirche, wie die ästhetischen Elemente der alten Fassade, der Glockenturm, ein Kalksteinbogen und ein Grabstein mit Inschrift wurden wiederverwendet. Außerdem änderte man die Ausrichtung der Kirche.

Der Innenraum der Kirche sieht recht modern aus, aber auch hier verwendete man alte Teile, wie die Statuen und andere dekorative Teile wieder.

Sonst hat die Stadt Vagos nicht viel Sehenswertes zu bieten. Die städtische Bibliothek ist recht nett, und die kleine kreisrunde Kapelle des Heiligen Sebastian von Vagos. Laut der eingravierten Chronologie in der Türe stammt die Kapelle aus dem Jahre 1614.

Der Heilige Sebastian wird in Portugal sehr verehrt, vor allem in landwirtschaftlichen Gemeinden. Er schützt vor Hungersnot, Krieg und Pest. Diese drei Unglücksfälle prägten das Bild Portugals seit seiner Gründung. Ständige Eroberungskriege, Machtkämpfe, zwei Pestepidemien im 14. und 16. Jahrhundert und damit verbundene Ernteausfälle setzten dem Land sehr zu.

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