A+K Weltenbummler

Reisen rund um die Welt

13 Okt 2026

Colmar

Seit mehr als zwanzig Jahren stand Colmar auf meiner Liste der Reiseziele. Jetzt endlich haben wir es geschafft, dort hinzufahren.

Das erste Ziel war ein Kreisverkehr in direkter Nähe des Flugplatzes im Norden der Stadt an der Elsässer Weinstraße. Dort steht eine Kopie der Freiheitsstatue, die das französische Volk zum Gedenken an die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten dem amerikanischen Volk schenkte. Initiator der Statue war der Colmarer Auguste Bertholdi. Erst vor Kurzem sahen wir eine Dokumentation über Bartholdi, der einen Großteil seines Lebens dem Entwurf und der Ausführung der Freiheitsstatue widmete. Er hatte viele Probleme zu lösen. Wie soll die Statue aussehen, wie bekommt man die Aufmerksamkeit der Amerikaner, denn diese sollten für den Sockel der Statue sorgen, wo soll sie aufgestellt werden und wie soll das ganze finanziert werden. Als das alles nach einer unendlich langen Zeit geklärt war, musste die Statue auch noch entstehen, und zwar aus einem Stahlgestell, welches von Gustave Eiffel entworfen wurde, und Kupferplatten, die mit Hilfe von Terrakotta-Model geformt wurden. Um die zweihundertfünfzig Kisten waren nötig, alle Einzelteile zu verpacken und nach New York zu verschiffen. 1886 wurde die Statue im Hafen von New York enthüllt. Es war ein Mammutvorhaben.

Bild senkrecht ausgerichtet

Es gibt viele Nachbildungen der Freiheitsstatue auf der Welt, aber die in Colmar ist mit zwölf Metern Höhe die Größte.

Das Bartholdi-Museum im Stadtzentrum zeigt das Leben und bewahrt die bedeutendste Sammlung von Werken und persönliche Stücken des großen Bildhauers. Bei unserem Besuch montags war es leider geschlossen. Das Haus, in dem das Museum untergebracht ist, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert baute man es zu einem vornehmen Patrizierhaus um.

Diesmal haben wir den Smart im Schlepptau. Das Wohnmobil ließen wir auf einem der Parkplätze in der Nähe des Kreisverkehres stehen, wo man auch übernachten kann.
Mit dem Smart fuhren wir ins Zentrum von Colmar zu einem der vielen Parkplätze. Von dort aus ist es nur ein kurzer Spaziergang zur Markthalle, die für uns Beginn und Ende des Stadtrundganges war.

An der Markthalle vorbei fließt das Flüsschen Lauch. Von ihm zweigt ein Kanal ab, der sich durch die Altstadt zieht und hübsch gepflegt und dekoriert ist.

Vorbei an urigen Kneipen und Restaurants sowie Souvenirgeschäften, die sich in wunderschönen Fachwerkhäusern befinden, kommt man zum alten Zollplatz. In dessen Mitte steht ein Brunnen, der Schwendi-Brunnen aus dem 19. Jahrhundert.

Von hier aus weiß man nicht wohin man seine Schritte lenken soll. Auf jeder Ecke stehen wunderschöne Fachwerkhäuser, auch mit Bogendurchgängen. Hier und da hängen große Zunftzeichen an den Fassaden.

Wir bogen dann links in die Kirchgasse ein, an deren Ende das Martinsmünster steht. Die Ursprünge der Stiftskirche stammen aus dem 10. und 12. Jahrhundert. Ihr heutiges Aussehen bekam die Kirche im 13. Jahrhundert. Sie ist dem Heiligen Martin gewidmet, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte.

Im Inneren der Kirche sind viele verschiedene Dinge zu besichtigen, wie die alten, kleinteiligen Bleiglasfenster, Schnitzereien, Malereien und Figuren.

Nun setzten wir unseren Rundgang über die Rue des Tourneurs zum Bartholdi-Museum fort. Im Süden der Altstadt ist das Klein-Venedig Colmars zu finden. Entlang der Lauch entstand das Stadtviertel Krutenau. Die Häuser entlang des Flusses sind mit der Barke zu erreichen, was die Bezeichnung „Klein-Venedig“ rechtfertigt.

In der Nähe der Brücke über die Lauch starten idyllische Bootsfahrten auf dem Fluss.

Durch eine schmale Gasse mit kleinen alten Häuschen erreicht man wieder die Markthalle. Es war ein wundervoller Rundgang. Der Besuch Colmars lohnt sich wirklich sehr, vor allem, weil man immer wieder auf Wasser stößt. Beim Spazieren verliert man sich in den Gassen, der Geschichte und vergisst dabei die moderne Außenwelt.

Da Colmar an der Elsässer Weinstraße liegt ist natürlich Wein das Hauptthema der Gegend.

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13 Okt 2026

Südlicher Oberrhein

Wir haben unsere diesjährige Winterreise begonnen. Unser Weg soll uns über Südfrankreich, Korsika, Italien bis nach Sizilien führen.

Zwei Übernachtungen legten wir am Südlichen Oberrhein bei Karlsruhe und Lahr ein. Bei Karlsruhe fanden wir einen Platz direkt am Maxau-Ufer. Gegenüber liegt Maximiliansau. Beide Ufer verbindet die Rheinbrücke Maxau, die heute eine moderne Hängebrücke ist. Gleich daneben spannt sich eine Fachwerkbrücke aus Stahl für die Eisenbahn über den Fluss. Diese Brücken verbinden auch die Gebiete Baden und die Pfalz.

Bevor die heutige Konstruktion entstand, weihte man am 8. Mai 1865 eine Eisenbahn-Schiffsbrücke ein, die ihrerseits eine aus dem Jahr 1840 stammende Straßen-Pontonbrücke ersetzte.

Die Eisenbahn-Schiffsbrücke, ich gebe hier den Inhalt einer Informationstafel weiter, war eine Technische Meisterleistung, die erste in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Auf der Weltausstellung 1867 zeigte man ein Modell der Brücke, welches mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

Die 362 Meter lange Brücke bestand aus 36 Pontons. In der Mitte der Fahrbahn befanden sich Schienen, rechts und links davon Fahr- und Gehweg. Die Brücke konnte sogar für die Schiffe zu bestimmten Zeiten geöffnet werden. Dies dauerte ein bis zwei Stunden und richtete sich nach dem Zugfahrplan.
Da die Brücke nur eine leichte Konstruktion war, konnte sie auch nur von einer leichten Lokomotive befahren werden, der „Brückenhexe“. Zwölf Mal am Tag überquerte sie die Brücke.
Mit dem zunehmenden Straßenverkehr musste die alte Brücke 1938 der heutigen Hängebrücke weichen.

Der in der Nähe liegende kleine Yachthafen wird durch einen schmalen Damm vom Rhein getrennt. Auf dessen Spitze hat sich die Wasserwacht eingerichtet. Der dort befindliche Rheinpegel Maxau steht direkt hinter dem Zaun, so dass man ihn sich wenigstens von einer Seite ansehen kann.

Durch den niedrigen Rheinpegel derzeit sind die Befestigungen entlang des Ufers gut zu sehen.

Die nächste Übernachtung legten wir auf der Rheininsel Marckolsheim südlich von Lahr ein, wodurch wir uns schon auf französischem Gebiet befanden. Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich führt entlang der Mitte der Altrheinarmes zwischen dem deutschen Festland und der Rheininsel Marckolsheim.

Im nördlichen Teil der Rheininsel liegt die alte Zollstation, bei der sich einst eine Brücke befand. Gleich hinter der Zollstation darf man mit dem Wohnmobil stehen und auch übernachten. Es ist ein schönes, ruhiges Fleckchen Erde.

Am östlichen Ufer der Insel führt ein Weg zu deren Spitze, wo sich der Altrheinarm und der Rhein treffen.

Läuft man auf der westlichen Seite der Insel zurück, kommt man zur Marckolsheimer Schleuse, die sich zwischen der Rheininsel Marckolsheim und einer sehr schmalen weiteren Rheininsel befindet.

Der Stellplatz kann Ausgangspunkt für einige sehr interessante Ziele in der Nähe sein, wie die Burgruine Limburg, ein Westwallbunker und das Sasbacher Altrheinwehr.

Um dorthin zu gelangen spaziert man zuerst an der alten Zollstation vorbei. Früher führte eine einspurige Schiffsbrücke ans andere Ufer. Die letzte Konstruktion stammte aus dem Jahr 1945. 1986 baute man diese Brücke ab, nachdem die heutige Betonbrücke zwei Jahre zuvor eingeweiht wurde.

Nun führt der Weg entlang des Altrheinufers in Richtung Wehr, durch einen schönen Auenwald.

Das Wehr ist recht beeindruckend. Auf der anderen Seite ist die Burgruine Limburg zu sehen. Ein paar Kormorane sonnen sich auf dem Wehr.

Jetzt folgt man dem Weg weiter, auf der einen Seite der Altrhein, auf der anderen der Auwald. Die Walnüsse sind gerade reif und wir sammelten einige für unseren Vorrat.

Auf dem letzten Stück läuft man an einem alten Gieß entlang. Gieß ist eine alte Bezeichnung für einen abgeschnitten, toten Oberrheinarm. Es gibt nur noch ganz wenige davon.

Nach diesem Erholungstag, der Weg von Anklam hier herunter war weit, fuhren wir nach Colmar im Elsass weiter.

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04 Apr 2026

Pfalzburg

Phalsbourg ist der französische Name der Kleinstadt in Lothringen. Als letztes Ziel unserer Winterreise 2025/26 wollten wir sie uns noch ansehen, bevor wir bei Saarbrücken nach Deutschland einreisen.

Die Stadt bietet einen kleinen kostenlosen Stellplatz mit Service an. Allerdings ist die Zufahrt speziell. Im Süden der Altstadt steht ein sehr langer Häuserkomplex, eine ehemalige Kaserne, mit einer Durchfahrt in der Mitte. Sie ist gerade 3,50m hoch und führt auf einen Hinterhof. Hier parken auch viele PKW´s.

Spaziert man durch die Einfahrt zurück in die Stadt, indem man sich geradeaus hält, gelangt man zum zentralen Place d´Armes. An dessen Rand stehen die Kirche und das Rathaus. In der Mitte erhebt sich die Statue Général Mounton, einem treuen Gefährten Napoleons. Das Denkmal soll an die ruhmreiche Geschichte Pfalzburgs erinnern.

Die Gebäude des Stadtzentrums sind alle in dunklem Naturstein errichtet worden, was die Ansicht etwas schwermütig erscheinen lässt.
Folgt man der kleinen Straße in der Südostecke des Platzes kommt man zum Osttor, eines der beiden ehemaligen Stadttore. Es ist mit schönen Reliefs geschmückt.

Am linken Torrand der Außenseite ist eine kleine Tafel angebracht, die an den Besuch Goethes am 23. Juni 1770 in Pfalzburg erinnert. In dem Werk „Dichtung und Wahrheit“, welches eine Autobiografie Goethes ist, schrieb er auch über seinen Besuch in Phalsbourg. Er schrieb: „Phalsbourg ist ein lebhaftes Städtchen. Es gibt dort viele Gasthäuser und die Mädchen sind sehr hübsch.“

Es war ein kurzer Spaziergang durch Pfalzburg, denn die Altstadt ist klein, und es war gerade sehr kalt bei unserem Aufenthalt dort.
Am nächsten Tag verließen wir Pfalzburg und fuhren in Richtung Deutschland. In Güdingen, direkt an der Grenze gelegen, übernachteten wir ein weiteres Mal. Auch hier unternahmen wir einen kurzen Spaziergang, um der Saar wenigstens Hallo zu sagen.

Seit Saarburg begleitete uns der Fluss mehr oder weniger, der auf dem Gebiet von Frankreich noch ungehindert fließen darf. Bei Saarburg schuf die Saar ein weites Tal mit vielen Altarmen, See´n und Auen.

Auf dem Weg nach Güdingen trafen wir auf mehrere Blitzer, die allesamt als „Kunstwerke“ umfunktioniert wurden. Tarnung oder Abwehr, das ist hier die Frage. Irgendjemand hat die Blitzer mit großen Traktorreifen verkleidet. Manche können nicht mehr blitzen, andere wohl schon, denn die Kameras liegen frei. Kaum zu glauben, dass die französische Polizei die Blitzer nicht wieder freilegt. Es ist wohl doch eine Protestaktion der Franzosen, denn andere Blitzer waren zugesprüht oder auch umgestoßen.

In Güdingen gibt es nicht viel zu sehen, auch die Saar ist hier nicht sehr attraktiv. Nur eine Schleuse und ein Stauwerk sind zu besichtigen.

Neben dem Sportplatz, der in der Nähe liegt, stellt die Stadt einen kostenlosen Stellplatz zur Verfügung. Bis zur Grenze ist es nur ein halber Kilometer Fußweg.

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02 Apr 2026

Lützelburg

Nur drei Kilometer vom Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller entfernt liegt das Dorf Lutzelbourg (Lützelburg). Es liegt im Zorntal eingebettet, unterhalb der Lützelburg, und zählt achthundert Einwohner. Die Nord-Vogesen sind zum Greifen nah.

Da es im Dorf kaum Parkplätze gibt, stellten wir das Wohnmobil in einer Parkbucht am Hotel „Zum Blauen Löwen“ ab. Das Hotel ist geschlossen und wartet auf seine Renovierung. Direkt oberhalb thront die Lützelburg.

Wir spazierten zuerst am Rhein-Marne-Kanal entlang, bis ins Dorfzentrum. Dabei kommt man an der kleinen Marina vorbei, in der jetzt die Boote überwintern, die man im Sommerhalbjahr mieten kann.

Auch eine alte Treidelbahn kann besichtigt werden, die am Kanalrand steht.

Das Dorfzentrum ist ganz hübsch, mit der kleinen Kirche Saint-Michel, der Schleuse 21, der Brücke über den Zorn-Fluss und den alten Gebäuden.

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31 Mär 2026

Schiffshebewerk Rhein-Marne-Kanal

Seit wir vor wenigen Wochen Galicien verlassen haben, hatten wir fast immer schönes Wetter und ein paar warme Tage. Jetzt hat das Wetter wieder umgeschlagen. Es ist sehr kalt. Nach dem wärmsten Tag unserer Reise, der nur wenige Tage zurück liegt, erlebten wir nun den kältesten Tag. Um 10.30 Uhr zeigte das Thermometer immer noch 4°C an. Nachts lag die Temperatur um den Gefrierpunkt. So hatten wir uns das Mitte März nicht vorgestellt. Den Frühling hatten wir hinter uns gelassen. Im Osten Frankreichs beginnen gerade die Weidenkätzchen zu blühen, ein paar Narzissen lassen sich sehen. Alles ist immer noch im Winterschlaf und es ist ziemlich grau.

Das letzte große Ziel unserer Reise war das Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller am Rhein-Marne-Kanal, bei Sarrebourg (Saarburg). Die Landstraße von der N4 nach Saint-Louis ist recht eng. Dann noch ein paar Kurven bergab und man befindet sich im Tal des Rhein-Marne-Kanals.
Kurz vorher steht eine Sommerrodelbahn im Wald. Romantisch windet sie sich ins Tal.

In der Nähe des Schiffshebewerks bietet ein großer Parkplatz auch Wohnmobilstellplätze an. Hier wartete eine Überraschung auf uns: die Cristallerie Lehrer.

Im großen Verkaufsraum der Glasbläserei stehen jede Menge wunderschöner Dinge aus Glas. Lampen, Schmuck, Vasen, Trinkgläser, Glas mit gelaserten Fotos im Inneren und noch einiges mehr. Da fällt die Wahl schwer, zumal die Preise nicht überzogen sind. Vor allem die Tischlampen in Form eines großen Tropfens sind sehr dekorativ.

Es besteht sogar die Möglichkeit, den Glasbläsern bei der Arbeit zuzusehen. Da wir dies schon in Schweden getan haben, verzichteten wir diesmal darauf.

So lenkten wir unsere Schritte zum nahegelegenen Schiffshebewerk. Nach vierjähriger Bauzeit eröffnete 1969 dieses besondere Schiffshebewerk mit Schrägaufzug. Es ersetzte siebzehn Schleusen, die die Bootsfahrer vorher zeitintensiv bewältigen mussten. Mit Hilfe des Hebewerks wird ein Höhenunterschied von 44,55 Meter überwunden. Die Schräge hat eine Steigung von 41 Prozent.

Der die Schiffe transportierende Trog ist mehr als vierzig Meter lang, fünfeinhalb Meter breit und wiegt mit Wasser gefüllt neunhundert Tonnen. Der Trog liegt auf Rollen und wird durch Seile gehalten. Zwei Gegengewichte schaffen ein Gleichgewicht. Durch elektrisch angetriebene Winden wird der Trog auf einer schiefen Ebene hoch und runter bewegt.

Dieses Schiffshebewerk mit dem quer liegenden Trog ist einzigartig auf der Welt. Leider konnten wir es nicht in Betrieb sehen. Zu dieser Jahreszeit sind nicht so viele Boote auf dem Kanal unterwegs. Im Sommer dagegen drängen sich die Boote wohl hier, soviel ist sicher.

Am Ufer des unteren Kanals führt ein Fußweg entlang. Dem folgten wir eine Weile. Auf der anderen Seite des Weges fließt der Bach La Zorn.
Hinter dem Kanal steht eine alte Glasbläserei, die zum Teil noch heute genutzt wird.

Dann wird das Tal noch enger, denn auf der gegenüberliegenden Seite erheben sich Sandsteinfelsen, die Rocher du Corbeau. In diesen sind Löcher und von Menschenhand geschaffene Pfeiler zu sehen. Wir konnten jedoch nicht heraus bekommen, welchem Zweck sie einmal dienten. Heute führen dort Wanderwege hindurch, die zu Aussichtspunkten führen.

Am Bach, auf der rechten Seite des Fußweges, befindet sich ein Campingplatz, dann folgt eine Schleuse.

Hinter der Schleuse führt das Tal nach links. Hier führt eine Eisenbahnbrücke über den Rhein-Marne-Kanal. An dieser Stelle kehrten wir um, zurück zum Parkplatz. Es war ein schöner Spaziergang.

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30 Mär 2026

Fahrt nach Toul

Das letzte große Ziel in Frankreich, bevor wir unsere Winterreise 2025/26 in Deutschland beenden, lag noch viele Kilometer weit weg. Deshalb fuhren wir an diesem Tag, soweit wir kamen. Wir fuhren durch viele kleine Dörfer, umfuhren die Stadt Auxerre, und konnten die schneeweiße Kirche von Saint-Florentine sehen.

Bei dieser Fahrt fiel uns etwas merkwürdiges auf. In einem Ort hatte man das Ortseingangs- und das Ortsausgangsschild auf dem Kopf stehend angebracht. Ein Scherz, wir wissen es nicht. Aber dann kamen wir durch noch mehr Dörfer, bei denen die Schilder auf dem Kopf stehen. Inzwischen haben wir heraus bekommen, dass es sich dabei um eine Protestaktion französischer Landwirte handelt. Die umgedrehten Schilder zeigen, dass nach Meinung der Bauern „die Politik und der Markt auf dem Kopf stehen“.

Zwischen Auxerre und Troyes weckte ein Turm mit einer Figur auf der Spitze unser Interesse. In Villeneuve-au-Chemin bogen wir zur Kapelle Saint-Joseph-des-Anges ab, die auf einem Hügel steht.
Die Kapelle wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Bauherr war der Abt Cardot, damals Pfarrer des Dorfes Villeneuve-au-Chemin, der sie mit seinen privaten Mitteln auf seinem eigenen Land errichten ließ. Die Marienstatue auf der Turmspitze ist sieben Meter hoch, besteht aus Gusseisen und wiegt achteinhalb Tonnen.

Die Kapelle selbst dient heute keinen religiösen Veranstaltungen mehr. Sie wird für gesellschaftliche Ereignisse genutzt. Nur einmal im Jahr, am 1. Mai, werden Pilgerreisen organisiert. Bei unserem Besuch war die Kapelle geschlossen. Vom Vorplatz aus kann man den Blick weit übers Land schweifen lassen.

Hinter dem Kalvarienkreuz, welches sich neben der Kapelle erhebt, ist das Grab des Abtes Cardot versteckt.

Nun fuhren wir weiter, über Troyes und St. Dizier, bis kurz hinter Toul. Zwischen Troyes und St. Dizier stehen viele Fachwerkbauten. Ganze alte Ensemble säumen die Fernstraße.

Unterwegs hatte sich am Himmel eine Rollwolke, oder „Wolkenwalze“, aufgebaut. Solch eine Wolke kannten wir nur aus einer Filmserie im Fernsehen, die an einer Küste spielt. Um so überraschter waren wir, solch eine seltene Wolke mitten auf dem Land zu treffen. Wie wir feststellen mussten, sieht sie nicht nur bedrohlich aus, sondern sie ist ein Zeichen für Gewitter oder Kaltfronten. In unserem Fall hatte sie gerade einen Graupelschauer gebracht. Über alles hatte sich eine dünne Schicht Graupelkörner gelegt.

Endziel für diesen Tag war der Ort Gondreville, östlich von Toul. Zu unserer neuerlichen Überraschung trafen wir hier auf die Mosel, die von Süden kommt und in Toul eine Schleife bildet. Der Fluss hat hier noch die Möglichkeit, sich ungehindert ausbreiten zu können. Weite Auenlandschaften begleiten die Mosel auf ihrem Weg.

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28 Mär 2026

St. Saveur-en-Puisaye

Nach dem Besuch der mittelalterlichen Stadt La Charité-sur-Loire steuerten wir Guédelon an. Hier wollten wir die „selbstgebaute Burg“ besichtigen, von der wir schon viel im Fernsehen erfahren haben. Eigentlich wollten wir inzwischen längst einmal hier gewesen sein, um uns den Baufortschritt anzusehen, das hat aber nie geklappt. Diesmal legten wir unsere Route so, dass wir in Guédelon vorbei kamen. Bei Google Maps hatten wir schon gesehen, dass die Burg geschlossen ist, trotzdem hofften wir, einen Blick auf die Burg werfen zu können.

Als wir dort ankamen, mussten wir enttäuscht feststellen, dass die Burg so mit irgendwelchen touristischen Buden und Gebäuden verbaut ist, dass auch der kleinste Blick nicht möglich ist. Selbst der Parkplatz ist von einem Zaun umschlossen. Während wir überlegten, wo wir die nächste Nacht verbringen wollten, kamen noch mehrere Wohnmobile dort an. Alle waren umsonst gekommen.

Na ja, hilft nix. Im nächsten Ort St. Saveur-en-Puisaye fanden wir einen großen Parkplatz, den wir nun anfuhren.

In dem knapp tausend Einwohner zählenden Dorf gibt es nicht viel zu sehen. Die Aufmerksamkeit der Besucher zieht der Bergfried, oder der sogenannte Sarazenen-Turm auf sich, der sich direkt neben dem großen Parkplatz erhebt. Er wurde Ende des 11. Jahrhunderts auf einem Felsvorsprung erbaut. Der Turm war ursprünglich von einer Ringmauer umgeben, deren Fundamente noch sichtbar sind. Diese waren mit der Dorfmauer verbunden. Allerdings weiß niemand, ob der Turm schon immer alleine stand, oder ob er zu einer Befestigungsanlage gehörte. Auf jeden Fall wird der Sarazenen-Turm gerade restauriert und für die Eröffnung vorbereitet.

In der Nachbarschaft des Turmes befinden sich das alte Schloss, das heutige Museum Colette, und die Orangerie des Schlosses. Diese wird heute als Festsaal und Gästehaus genutzt.
Davor breitet sich ein großer Park aus.

Die Rue de la Roche führt vom Parkplatz zum Dorfzentrum mit dem Marktplatz. Dort sind eine Weinstube/Bistro sowie ein Torgebäude mit Uhr und Glockenspiel zu finden. Es ist ein ganz hübsches Ensemble.

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23 Mär 2026

La Charité-sur-Loire

Wir fuhren durch die Mitte Frankreichs und der Frühling ist immer noch weit fortgeschritten, was sich wohl Richtung Osten ändern wird. Seit Westfrankreich begleiten uns Forsythien und Zierquitten, Magnolien sowieso, sogar der Raps blüht schon. In Westfrankreich wird auch schon Spargel verkauft, der Wahnsinn.

Nach einer sehr langen Etappe, über Bourges, erreichten wir die Loire. Vor vielen Jahren fuhren wir schon einmal an der Loire entlang, von St. Nazaire aus flussaufwärts. Deshalb wollten wir unbedingt noch ein Stück Loire sehen und legten einen Aufenthalt in La Charité-sur-Loire ein.

Schon die Anfahrt ist spektakulär. Zuerst überquert man einen Seitenarm der Loire, dann die Vorortinsel „Le Faubourg“, und zuletzt die Loire selbst. Gleich danach beginnt die Altstadt von La Charité.

Das Wohnmobil ließen wir vor dem Seitenarm, hinter dem Deich, stehen und spazierten zu Fuß weiter. Die Loire ist hier ebenso wenig schiffbar wie wir sie damals schon erlebt haben. Sie ist immer noch flach und mit vielen Sandbänken durchsetzt.

Über die Insel führt eine schmale Straße, so dass der Verkehr nur wechselseitig fließt.

Die Brücke, die die Insel mit der Altstadt verbindet, stammt aus dem Jahr 1520. Die Gehsteige auf der Brücke sind sehr schmal, die Brüstung ist sehr niedrig. Das eine ist bei dem vielen Verkehr heutzutage nicht gut, das andere bei stärkerem Wind nicht. Da verliert man schnell das Gleichgewicht. Deshalb baute man 2017 einen luftig leichten Fußgängersteg aus Metall an, um den Fußgängern ein gefahrloses Überqueren zu ermöglichen. Er wurde so konzipiert, dass er, in welchem Fall auch immer, komplett abnehmbar ist.

Hat man die Loire überquert führt direkt eine Straße in die Altstadt weiter, zum Klosterkomplex. Mitte des 11. Jahrhunderts gründete die Abtei von Cluny das Priorat von La Charité.

Der sich dann öffnende Platz zeigt immer noch ein schönes altes Ensemble an Bauwerken.

Auf der gegenüberliegenden Seite betritt man durch ein gotisches Portal, mit dem Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert darüber, den Heilig-Kreuz-Platz. Hier findet sich die Touristinformation, dann schließt sich die Kirche Notre Dame an. Vor dem großen Brand 1559, der große Teile der bis dahin florierenden Stadt zerstörte, sah das Ensemble noch anders aus. Das was heute noch steht, wurde erst 1695 wieder aufgebaut. Vor allem die Kirche war ein ganzes Stück größer. Die Kirche Unserer Lieben Frau war 120 Meter lang, der Heilig-Kreuz-Glockenturm 72 Meter hoch und das Kirchenschiff maß 27 Meter Höhe. Sie war die bedeutendste mittelalterliche Kirche Europas.

Das Priorat endete jedoch mit der französischen Revolution. Privatleute der Stadt übernahmen den Komplex. Sie wandelten die Räume der Abtei in Wohn-und Geschäftsräume um.
Seit 1998 gehört die Kirche Notre Dame zum Weltkulturerbe der UNESCO. Sie ist ein bedeutendes Etappenziel auf einem der wichtigsten Jakobswege Frankreichs nach Santiago de Compostela.

Nach der Besichtigung der Kirche Notre Dame spazierten wir weiter durch die Gassen der Altstadt, und erreichten durch den Garten des Benediktinerklosters die Festungsmauern. Sie wurden zum Schutz der Stadt ab 1181 errichtet, aber mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Heute steht nur noch der nördliche Teil der Mauer. In der Stadt selbst sind nur noch wenige Reste davon sichtbar.

Folgt man der Mauer in Richtung Loire, hat man einen schönen Blick auf den gesamten Klosterkomplex, der ein wenig unterhalb liegt.

Am Ende der Mauer, in der sich ein eckiger und ein runder Turm befinden, führt ein Weg hinunter zum Adamspark.

Von der Terrasse des ehemaligen vornehmen Privathauses bietet sich dann ein ebenfalls schöner Blick auf den Fluss und die Dächer des Stadtviertels, in dem früher die Schiffer lebten. Im 18. Jahrhundert legte man eine Kaimauer rechts und links der Brücke an, sowie einen Hafen. Damals muss die Loire noch schiffbar gewesen sein.

Über eine Treppe gelangt man vom Adamspark zum Loireufer hinunter. Somit schloss sich der Kreis des Rundganges durch La Charité-sur-Loire.

Ein Ziel ist jedoch noch sehenswert. Es liegt am anderen, dem südlichen Ende der Stadt. Zwischen den alten Häusern führen 84 Stufen den Hang hinauf. Seit dem 12. Jahrhundert, bis heute, ist es die Pflicht der Pilger des Jakobswegs, diese Stufen auf ihrem Weg zu erklimmen.

PS: Auf dem Weg nach La Charité fuhren wir das längste schnurgerade Stück Straße, das wir je gefahren sind: es liegt zwischen Bourges und Sancergues. Das müssen über dreißig Kilometer sein. Kein Dorf, kein Kreisverkehr stört den Verkehrsfluss.

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20 Mär 2026

St. Savin

Eine Zwischenübernachtung legten wir im Dorf Chey ein, da wir wieder einmal eine Servicestation für´s Wohnmobil brauchten. Die Gemeinde stellt dort einen kostenlosen Stellplatz zur Verfügung.

Viel gibt es dort nicht zu sehen, nur die einfache Kirche Saint-Pierre und den Brunnen mit Waschstelle von Chey.

Überall wird es nun grün. Himmelsschlüsselchen blühen in Massen an den Straßenrändern. Das tut einfach den Augen gut.

Auf dem Weg nach Deutschland hatten wir keine wirklichen Ziele mehr. Wir mussten uns auch beeilen, denn es stand bald ein Termin an, zu dem wir anwesend sein sollten. So fuhren wir jetzt lange Strecken.
Als wir nach St-Savin kamen, machte uns die Stadtansicht neugierig. Eine große Abtei und eine Römerbrücke ließen uns hier einen Stopp einlegen.

Die heutige Brücke, im Stil einer Römerbrücke, entstand im 13./14. Jahrhundert und verbindet die beiden Städte St-Savin und St-Germain, die durch den Fluss Gartempe getrennt sind. Die Brücke ist zirka einhundert Meter lang und besitzt sechs Bogenfelder. Die Brüstung entlang der Straße hat Ausbuchtungen, wie wir sie schon an der Römerbrücke in Caldas de Reis gesehen haben.

Wir spazierten über die Brücke und kamen so in die Altstadt von St-Savin. So kamen wir zum Platz der Republik.

Durch weitere enge Gassen erreichten wir die Abtei von Saint-Savin. Die Klosteranlage wurde im 9. Jahrhundert um das Grab des Heiligen Savin errichtet. Die Benediktinerabtei spielte bis ins 11. Jahrhundert hinein eine wichtige Rolle in der Klostergeschichte Westfrankreichs.

Bei einem Besuch des Klosterensembles, welches aus der Abtei, heute eine Pfarrkirche, Klostergebäuden und der Abteiresidenz aus dem 17. Jahrhundert besteht, können großflächige Wandmalereien aus dem 11./12. Jahrhundert besichtigt werden. Wie fast immer war auch diese Abtei bei unserem Besuch geschlossen.

Vor der Abtei befindet sich ein großer Garten, der im Moment nicht wirklich schön aussieht, so kahl, wie sich die Bäume zeigen.

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20 Mär 2026

St. Jean-d´Angély

Irgendwie hatten wir von der alten Abtei in St. Jean-d´Angély erfahren. Deshalb wollten wir uns das einmal ansehen. Das Wohnmobil stellten wir auf dem Mitfahrerparkplatz ab, der direkt am Stadtrand liegt. Nur ein paar Schritte und man hat das Altstadtzentrum erreicht. Die Häuser wurden aus Kalksandstein erbaut. Viele schöne Details, wie Haustüren, Fachwerk oder architektonische Details aus dem Mittelalter machen den Rundgang interessant.

St. Jean-d`Angély war schon sehr lange bewohnt, aber erst 817, mit der Gründung einer Benediktinerabtei, begann die Stadt an Bedeutung zu gewinnen. 1199 bekam der Ort die städtischen Rechte, die 1204 durch Philipp August bestätigt wurden. 1277 stellte man eine große Glocke auf, das Symbol der kommunalen Rechte. 1332 baute man einen Glockenturm, der bei Unruhen zerstört wurde. Zwischen 1406 und 1410 baute man den Glockenturm anstelle eines ehemaligen Stadttores wieder auf. Im 18. Jahrhundert dann diente der Turm als Gefängnis.

Die Stadt selbst wurde immer wieder durch verschiedene Ursachen zerstört und wieder aufgebaut.

Dann kamen wir zur Rue Grosse Horloge. Das Stadtzentrum hat sich bis heute seinen mittelalterlichen Grundriss bewahrt. Die ältesten Fachwerkhäuser stammen aus dem 15. Jahrhundert. Sie wurden nie richtig renoviert, so dass die meiste Bausubstanz noch original ist. In der Rue Grosse Horloge stehen zwei der alten Fachwerkhäuser. Archäologische Ausgrabungen belegen, dass die Häuser als Fischmärkte genutzt wurden. Die unterschiedlichen Ausführungen der beiden Häuser zeugen von verschiedenen Zimmerleuten, die sie zügig errichteten.

Fachwerkhäuser waren durch den Einsatz von Holz billiger als Steinhäuser. In den Steinhäusern lebten eher betuchte Bewohner.
Typisch sind auch die auskragenden Obergeschosse. Damit sparte man Grundsteuer, die nach der bebauten Grundfläche berechnet wurde.

Nur ein paar Schritte weiter kommt man zur 1856 erbauten Markthalle.

Langsam lenkten wir unsere Schritte in Richtung Abtei. Dabei kamen wir zum Pilori-Brunnen, der am Rande eines kleinen Parks steht. Er stammt aus dem Jahre 1546 und wurde im Zuge der Verschönerung dieses Viertels an Stelle des Prangers errichtet.

Die Abtei von St. Jean-d´Angély war zum Ende des Mittelalters einer der bedeutendsten und schönsten Abteien im Westen. Sie wurde vermutlich ab dem 10. Jahrhundert erbaut, aber schon 1562 wieder zerstört. So verschwanden auch die Benediktinermönche. Später baute man nur die Kirche wieder auf.

Die Abtei beherbergte bei ihrer Gründung eine bedeutende Reliquie, den Kopf Johannes des Täufers. Dadurch lockte die Abtei Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela an. Auch dies trug zur Entwicklung der Stadt bei. In den späteren Wirren ging der Kopf verloren.
Auf jeden Fall ist die Ruine der Abtei, mit den zwei erhaltenen Türmen, immer noch sehenswert und man bekommt eine Vorstellung von ihrer ursprünglichen Größe.

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