Jetzt mussten wir uns erst einmal von der Küste abwenden, weil wir auf der Suche nach einer Werkstatt sind, um die Kupplung am Wohnmobil wechseln zu lassen. Zudem brauchen wir ein Ersatzteil für die Scheibenwischer, die seit dem Anstehen an der Fähre in Cagliari nicht mehr funktionieren. Da es immer einmal wieder regnet drängt etwas die Zeit. Viele Werkstätten gibt es im Hochtal des Tanagro, an der E45. Da diese Straße mautfrei ist, bietet es sich an, diese auch zu fahren, anstatt auf der mehr oder weniger parallel verlaufenden Landstraße. Das spart Zeit und Nerven. In Sala Consilina suchten wir mehrere Werkstätten auf, aber die sind alle viel zu klein für Wohnmobile. Wir hatten es sogar im „New Camper World“ bei Salerno versucht, aber das war alles andere als ansprechend. Zumindest bekamen wir bei einem großen Autoverwerter in Sala Consilina ein Scheibenwischergestänge. Eine Sorge weniger.
Auch die Fiat-Werkstatt „Car Max“ war zu klein für uns, die unsere letzte Hoffnung war. Da es schon spät war, beschlossen wir, vor der Werkstatt zu übernachten. Nur gut, denn nun bekamen wir auch noch einen platten Reifen. Nein, das kann nicht auch noch sein. Haben wir eine Pechsträhne? Am nächsten Morgen pumpte man uns notdürftig den Reifen wieder auf. Da er jedoch die Luft nicht lange hielt, fuhren wir die nächste Reifenwerkstatt an, ein Stück die Straße zurück. Dort gab es weder eine Parkmöglichkeit noch eine Reparaturmöglichkeit. Wir bekamen jedoch eine Empfehlung, einen guten Kilometer weiter, abseits der Hauptstraße. Die Werkstatt „Spolzino Mario“ in Silla repariert auch LKW-Reifen. Schnell und problemlos half man uns hier und es kostete nur 15,-€. Vielen Dank, nun ist auch das zweite Problem gelöst. Der Übertäter war ein ziemlich großer Nagel.
Die Nacht in Sala Consilina war frostig, denn der Ort liegt auf 500 Höhenmetern. Auf den Bergen rundum liegt Schnee. Deshalb beschlossen wir, die Hochebene schnell wieder zu verlassen und an die Küste zurück zu kehren.
Die Straße nach Praia a Mare führt durch eine herrliche Berglandschaft. Schneebedeckte Berge, kahle Berghänge und das Dorf Rivello, welches sich in schönster Kulisse einen Berghang hinaufzieht. Am unteren Ende steht eine romanische Kirche, die eher wie eine Burg aussieht. Die Straße ist gut und nicht so kurvenreich, deshalb lässt sie sich gut fahren.
Irgendwann stößt der Gebirgsfluss Fiume Noce dazu, der uns bis zur Küste mit schönen Aussichten begleitete.
Die letzten vier Tage war es schon sehr kalt für italienische Verhältnisse. Vor allem seit Neapel liegt Schnee auf den Bergen, so ab 800 Höhenmetern. Der Vesuv mit etwas Schnee, da er nah am Meer liegt, die umliegenden Berge mit ganzen Schneefeldern. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Es regnet immer wieder etwas, aber jeden Tag scheint auch die Sonne.
Südlich von Salerno fuhren wir wieder auf den Campingplatz „Lido di Salerno“, wo wir vor sechs Jahren schon einmal waren. Er liegt direkt am Strand, mit den Bergen im Hinterland, und mit Blick zur Amalfiküste. Bei unserer Anreise am Sonntag waren Leute ohne Ende in Salerno unterwegs, ein echtes Gewusel. Vor allem die wunderschöne Amalfiküste trägt zu den hohen Touristenaufkommen bei.
Salerno, das Tor zur wunderschönen Amalfiküste, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vom Campingplatz fährt man mit dem Bus 24, das 2,-€ Ticket wird beim Busfahrer bezahlt, bis ins Zentrum von Salerno. Dann hat man fünf Stunden Zeit, sich die Stadt anzusehen, ehe der Bus wieder zurück fährt. Mit dem eigenen Auto zu fahren ist schwierig, da so gut wie kein Parkplatz zu finden ist.
Wir schlenderten zuerst durch die Einkaufsstraße Corso Vittorio Emanuele bis zur Piazza Sedile di Portanova, wo man gerade den riesigen Weihnachtsbaum abbaute.
Von hier aus spaziert man in den alten Gassen Salernos weiter, eng, dunkel, aber schön. Viele schöne Details wie Wandschmuck, Bogendurchgänge oder Auslagen in den Geschäften sorgen für immer kleine Überraschungen.
Irgendwann bogen wir zur Via Roma in Richtung Promenade ab und fanden dort den „King´s Cross Irish Pub“. Ein echter, schöner Pub, in dem wir uns ein Guinness bestellten. Kleine Snack´s werden dort auch angeboten. Wir lieben diese Pub-Ambiente.
Gegenüber der Kirche della Santissima Annunziata, mit der Majolika-Kuppel, befindet sich der kleine Park Villa Comunale. Gleich an diesen anschließend steht das Verdi-Theater aus dem 19. Jahrhundert.
Hier drehten wir zur Molo Manfredi ab und sahen uns an der nagelneuen Piazza della Libertá um. Das halbmondförmige neue Wohn- und Geschäftshaus steht auf einer riesigen, kunstvoll gestalteten Tiefgarage mit mehreren Zugängen. Nach der einen Seite sieht man den Beginn der Küstenstraße nach Amalfi, auf der anderen Seite entlang der Promenade Salerno´s, an deren Beginn der kleine Stadtstrand Santa Teresa liegt.
An dem kleinen Kiosk dort bestellten wir uns sehr preiswert Kaffee und etwas Gebäck. Damit setzten wir uns auf die Freitreppe direkt am Strand. Hier ist die Kaffeepause besser als in jedem Straßencafé.
Anschließend schlenderten wir die schön gestaltete und grüne Promenade zu den Bushaltestellen an der Marina zurück. Dabei kann man das Meer auf der einen Seite und die Architektur der Häuser auf der anderen Seite genießen. Sitzmöglichkeiten gibt es überall.
Nach langem Suchen eines halbwegs bezahlbaren Stellplatzes wurden wir etwas nördlich der antiken Stadt Pompeii fündig. Der Stellplatz „La Terrazza di Hermés“ ist ziemlich neu und kostet 30,-€ die Nacht, inkl. Ver- und Entsorgung. Beim Check-in reicht der Hausherr ein Gläschen selbstgemachten Limoncello, den man bei ihm auch käuflich erwerben kann.
Gleich gegenüber befindet sich der Stellplatz „La Giuliana“, aber der ist sehr klein und nur für Kastenwagen geeignet. Beide Plätze haben sehr gute Kritiken, im Gegensatz zu den Plätzen in der Nähe des antiken Pompeii, die alle überteuert und wenig einladend sind. Vor sechs Jahren, als wir schon einmal hier waren, standen wir auf dem völlig überfüllten „Camping Zeus“. Damals musste man 28,-€ pro Nacht zahlen, heute sind es 45,-€.
Bis zum Eingang zu den Ruinen von Pompeii, der Plazza Anfiteatro, sind es vom Stellplatz aus noch gute zwei Kilometer zu laufen. Kurz vorm Eingang befinden sich viele Tourist-Büro´s, die alle versuchen, die vorbei kommenden Touristen zu ködern. Sie wollen Führungen, Audio-Guides und Informationsmaterial verkaufen.
Am Eingang selbst, der Haupteingang befindet sich weiter westwärts an der Porta Marina, bezahlt man 18,-€ Eintritt. Damit kann man sich so ziemlich alles ansehen, außer ein paar Villen. Dafür müsste man 22,-€ Eintritt zahlen. Beim Kauf der Tickets wird ein Ausweis verlangt, denn die Besucher werden namentlich erfasst.
Hat man die Tickets, dann werden vor den Einlässen Führungen (Einzel- oder Gruppenführungen) angeboten. Diese lehnten wir jedoch ab, denn wir wollten unseren eigenen Weg finden und gucken und halten, wo wir es für richtig hielten. Kein Problem, man bekommt nach dem Einlass sogar einen kostenlosen Übersichtsplan mit. Da stehen zwar keine Informationen über die einzelnen Häuser drin, aber man weiß, was man sieht.
Vier bis fünf Stunden waren wir in Pompeii unterwegs. Wir fühlten uns schon fast selbst wie Pompeiianer. Wir besichtigten das Amphitheater mit der angeschlossenen Gladiatorenschule, spazierten durch die Straßen und schauten, soweit das möglich war, hinter die Fassaden. Einige der Villen sind auch mit dem normalen Ticket zu besichtigen. Die sind so prunkvoll, das man direkt ins Staunen kommt. Viele der prächtigen Wand- und Deckenbemalungen sind noch erhalten. Die Atrien wurden in Gärten verwandelt und die Villen selbst teilweise rekonstruiert. In welcher Pracht lebten die Reichen schon vor 2000 Jahren.?
Aber auch die Wände der allermeisten normalen Wohnhäuser stehen noch, so dass man sich ein Bild von den Wohnverhältnissen der „Normalbürger“ machen kann. Manche architektonische Details, wie Säulen, Hausaltare oder Wandverzierungen sind noch erhalten. Es gab viele Bäckereien und Imbissläden, in denen heiße und kalte Getränke und Speisen angeboten wurden. Die Theken mit eingelassenen großen Amphoren sind noch fast komplett erhalten. Die Läden wurden wohl mit Rollladen abgeschlossen, denn in den Randsteinen sind Rillen eingearbeitet.
Eine Bibliothek, einen Chirurgen und große öffentliche Gebäude zur Versorgung der Einwohner Pompeii´s waren ebenfalls vorhanden, genauso wie Tavernen.
Es gab mehrere öffentliche Bäder, wie das Zentralbad, ein großes und ein kleines Theater, eine große Basilika und natürlich das Forum. An dieses schlossen sich mehrere Tempel an, wie der Apollon-Tempel.
Im Marcellum, der Lebensmittel-Markthalle, werden in Vitrinen die Abgüsse dreier Opfer des Vesuvausbruches im Jahre 79 gezeigt. In den Nischen an der rechten Seite werden die ausgegrabenen Amphoren und andere Töpferwaren hinter Gittern gelagert.
Die Straßen bestanden aus Basaltblöcken, verliefen allermeistens gerade und rechtwinklig zueinander. Nur ganz selten sieht man eine Straßengabelung oder eine Kurve. Tiefe Spurrillen wurden von den Wagenrädern in den Basalt geschliffen. Sogar eine Verkehrsberuhigung gab es damals schon, denn an vielen Kreuzungen wurden die Straßeneinfahrten mit großen Steinen blockiert. Nur für die Wagenräder ließ man Platz. Alle paar Meter stehen Brunnen am Straßenrand, überall.
Es war also eine große Stadt mit allem Drum und Dran, bis ihr im Jahre 79 der Vesuv ein grausames Ende bereitete.
Erst in der Neuzeit fand man Pompeii wieder, denn sie war komplett unter der Vulkanasche und zweitausend Jahre Erdansammlungen begraben. Im Laufe der Zeit bebaute man das Gelände, ohne zu wissen was darunter liegt. Das heutige Niveau ist an vielen Stellen gut zu erkennen, denn die Ausgrabungen fanden nur stellenweise statt. Vor allem an der Casina dell´Aquila ist es möglich auf beiden Ebenen zu gehen. Dort baute man über den Ruinen, in denen gerade noch gearbeitet wird, ein zweites Geschoss ein. Man geht unten an der Seite des Gebäudes entlang, steigt eine Treppe hinauf und steht auf dem heutigen Niveau. Zudem kann man von dort oben in die Räume sehen, die teilweise noch abgestützt sind. Artefakte werden dort gesammelt, Gemälde restauriert, ausgegraben. Leider dürfen davon keine Fotos gemacht werden.
Verlässt man dieses Gebäude wieder, gelangt man in die heutige Zeit zurück und zu einem Restaurant. Dort steht man am Rande der ausgegrabenen Stadt, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen der Antike und dem Heute. Von hier aus ist auch der Vesuv gut zu sehen, der unten in den Straßen Pompeii´s keine Rolle spielt. Nur vom Forum aus, oder vom nördlichen Stadtrand war er zu sehen.
Pompeii hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern. Im Angesicht der Aufwendungen, die die Ausgrabungen und Forschungen bedeuten, ist der Eintrittspreis doch gering.
Das neue Pompeii ist aber auch sehenswert, zumindest die Kathedrale und die Fußgängerzone Via Lepanto bei abendlicher Beleuchtung. Vor allem der Laden „Mazzone Dolciumi“ sticht da hervor. Er bietet sizilianische Süßigkeiten und ist kunterbunt, sowohl die Fliesen an den Wänden wie auch die süßen Leckereien. Wir kehrten für ein paar sizilianische Cannoli, gefüllt mit Büffelmilchcrem und Pistazien ein. Die werden auf Bestellung frisch zubereitet und sind sooo lecker.
Die Kathedrale „Heiligtum Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ beeindruckt schon von außen mit ihrem barocken Portal und dem großen freistehenden Glockenturm. Diese hatten wir schon bei unserem ersten Besuch in Pompeii vor sechs Jahren besucht. Innen ist sie wohl die prächtigste Kirche die wir je gesehen haben. Hier wird nichts vorgetäuscht, alles ist echt, vom Gold bis zum Marmor.
Übrigens wollten wir die Phlegräischen Felder bei Pozzuoli besuchen. Seit Jahrzehnten wollte ich einmal dort hin, den Hauch der Erde erleben. Leider wurde das Gebiet inzwischen für den Besucherverkehr gesperrt, auf Grund erhöhter vulkanischer Aktivität. Es ist Teil eines der drei Supervulkane auf der Erde, und der regt sich jetzt seit mehreren Jahren. Die Hebungen haben sich inzwischen etwas gelegt, aber langsam macht sich doch Unbehagen bei den Einwohnern Neapels breit.
H i l f e !!! Katastrophe! Bloß schnell raus aus Neapel, dachten wir, aber wir fanden nicht die richtige Straße, um nördlich um den Vesuv herum nach Pompeii zu fahren. So quälten wir uns viele Kilometer auf der Küstenstraße in Richtung Osten. Der Verkehr und die Straßen sind einfach nur höllisch. Trotz dem ganzen Durcheinander passiert nur wenig. Auf der einen Seite will jeder der Erste sein, auf der anderen Seite nimmt auch jeder Rücksicht. Dazwischen die Rollerfahrer, die sich überall durchquetschen, die in zweiter Reihe parkenden Autos und die Fußgänger. Man muss die Augen überall haben. Eine gute Stunde haben wir uns durch dieses Chaos gekämpft.
Aber auch die Häuser sind zu einem großen Teil in erbärmlichem Zustand. Es ist wirklich nicht schön. Auffallend ist jedoch, dass in Neapel, wie auch in Catania (Sizilien), viel mit Basalt gebaut und gearbeitet wurde.
Irgendwann erreichten wir die südliche Ringstraße um den Vesuv herum, die recht hoch zur Küste verläuft. Kurz vor Pompeii fällt sie wieder ab.
Für den 19. Januar ist die Fähre nach Neapel gebucht. Unsere Rundreise durch Sardinien neigt sich nach genau zwei Monaten dem Ende entgegen. Die letzten drei Nächte verbrachten wir in Capoterra, direkt neben den Salinen, die westlich von Cagliari liegen. Eine Nacht verbrachten wir auf dem gerade nicht genutzten Parkplatz des Santa Gilla-Hotels. Gleich dahinter schließen sich die Salinen an, in denen es die meisten Flamingos gibt, die wir auf Sardinien gesehen haben. Sie kommen oft ganz nah heran. Daneben halten sich hier Löffelreiher, Löffelenten, Spießenten, Silberreiher und Kormorane auf. Da ist immer etwas los und zu beobachten.
Die anderen zwei Nächte fuhren wir auf den Wohnmobil-Stellplatz direkt am Strand. Da soll die Nacht inkl. Strom, Wasser und Entsorgung 12,-€ kosten. Das ist schon angesichts der Preissteigerungen über die Jahre kaum zu glauben, aber als wir bezahlen wollten, wollte der Automat kein Geld von uns haben. Neben kurzen Spaziergängen gönnten wir uns drei Tage Ruhe, was auch ganz schön war.
Am Tag der Fährüberfahrt fuhren wir nach Cagliari und parkten das Wohnmobil sicher und ruhig auf dem Parkplatz Cuore, an der Levante-Mole. Von dort aus kann man die 2,5 Kilometer zurück zur Via Roma spazieren, entweder auf der Promenade oder durch die Straßen parallel zur Promenade. Dabei kommt man an der Wallfahrtskirche zur Heiligen Jungfrau Maria mit einer riesigen Freitreppe davor vorbei, die etwas erhöht steht.
Unterhalb fand bei unserem Besuch am Donnerstag ein Wochenmarkt statt. Das Angebot der Händler umfasst regionale Produkte von Obst und Gemüse über Käse, Fleisch und Honig.
Wenn man in Cagliari ist, sollte man sich die Via Roma ansehen, die im Westen von dem beeindruckenden neugotischen Rathaus begrenzt wird. Sein Markenzeichen sind zwei schlanke Türme. Gleich nebenan steht das größte Kaufhaus Sardiniens, das La Rinascente. Daran schließen sich in Richtung Osten Arkaden mit verschiedenen Bar´s, Restaurants und Läden an. In einem davon werden sardische Spezialitäten angeboten.
Der Arkadengang wird mehrfach von Gassen unterbrochen, die hinauf in die Altstadt Cagliari´s und zum Kastell führen.
Die Stadt hat natürlich noch jede Menge weiterer Sehenswürdigkeiten zu bieten, auch antike Ausgrabungen, aber dafür müsste man sich mehrere Tage in Cagliari aufhalten.
Wir mussten schon um 17 Uhr an der Fähre sein, die um 19 Uhr nach Neapel ablegte. Fünfzehn Stunden Fährüberfahrt über Nacht stehen uns bevor, in einer Kabine. Das Prozedere an und auf der Fähre der Grimaldi-Linie ist ziemlich chaotisch, ganz im Gegenteil zu unserer Erfahrung im Fährbetrieb von Cevitavecchia nach Olbia, wo alles auf das Beste organisiert ist. Dies war ebenfalls die Grimaldi-Linie.
Sardinien verabschiedete uns mit einem phantastischen Regenbogen. Ciao, es war sehr schön und entspannt auf Sardinien. Wir hatten eine schöne Zeit.
Das Zentrum des Örtchens Pula ist ganz nett. An vielen Stellen sieht man noch, wie alt es ist, aber vieles wurde auch liebevoll rekonstruiert und schick gemacht. Wo immer man hingeht, irgendwann trifft man wieder auf die dreieckige Piazza del Popolo, das Zentrum der Altstadt. Ein Pavillon in einer der Ecken zeigt an, dass hier viel Platz für Kultur ist.
Die Gemeindekirche di S. Giovanni Battista etwas abseits des Platzes ist einen Besuch wert, auch ist eine große Villa vom Tor aus zu bewundern.
Pula liegt direkt am Riu Pula, der jedoch wenig attraktiv ist. Es ist eher ein feuchter Urwald. Wenn man ihm folgt, ist man in gut zwei Kilometern an der Küste.
Nach Pula kommt man eigentlich wegen der Ausgrabungsstätte Nora, die auf der felsigen Landzunge Capo di Pula liegt.
Nora gilt laut Überlieferung als die älteste Stadt Sardiniens. Sie war ganz sicher aber die größte Stadt der Insel mit verschiedenen Bezirken, mehreren Bädern, Tempeln, Brunnen, Häfen und Nekropolen. Sie nahm das komplette Capo di Pula ein. Die Phönizier gründeten Pula wahrscheinlich im 8. Jahrhundert v.Chr.. Aus dieser Zeit sind jedoch nur wenige Reste übrig, denn später übernahmen die Punier die Stadt, und nach ihnen die Römer. Fast alles, was heute zu sehen ist stammt von den Römern.
Für 10,-€ Eintritt kann man sich die Ausgrabungen ansehen, auf den alten Straßen schlendern, ins Theater gehen, Einkaufen oder sich ein paar Stunden in einem der Bäder aufhalten. Diese Vorstellung ist leicht, denn auf den zahlreichen Informationstafeln sind die Art der Gebäude, deren Nutzung, eine Skizze des Grundrisses, eine Fotografie des heutigen Zustandes und eine Rekonstruktion abgebildet. Damit ergibt sich ein ziemlich vollständiges Bild des antiken Nora. Viele Fußbodenmosaike sind zudem noch zu bewundern.
Das Prachtstück, neben dem restaurierten Amphitheater, ist eine Villa mit Atrium, welches von vier Säulen getragen wurde. Um das Atrium gruppierten sich mehrere Wohnräume, alle mit prächtigen Mosaiken geschmückt.
Gleich nebenan befand sich die große „Therme am Meer“. Anhand des erhaltenen Pfeilers, der eines der Gewölbe trug, wird einem die Größe der Anlage bewusst. Inzwischen hat sich das Meer einen Teil der Therme geholt, wie auch weitere Teile der Stadt, die direkt am Rande des Kaps lagen.
Die Wasserversorgung sicherte man durch einen Aquädukt aus dem 2.-3. Jahrhundert n.Chr., der das kostbare Nass aus den nahen Bergen in die Stadt führte. Es sind nur sehr wenige Überreste im Bereich der Parkplätze zu sehen. Schwer, sich ein Bild davon zu machen, aber auch hier hilft wieder eine Infotafel. Nach deren Auskunft existieren jedoch zwei größere Stücke der Bögen auf privaten Grundstücken und sind somit nicht zugänglich.
Unter dem spanischen Turm liegt ein weiterer Teil der Stadt, der noch seiner archäologischen Erforschung bedarf.
Von der östlichen punischen Nekropole, die Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben wurde und sich direkt am Weg zum Eingang der Ausgrabungsstätte befand, ist heute nichts mehr übrig. Einen Teil missbrauchte man als Steinbruch, der Rest wurde vom Meer zerstört.
Auf jeden Fall ist Nora einen Besuch wert.
In der Nähe der Parkplätze steht die römische Kapelle di Sant´Efisio. Sie steht an der Stelle, an der der römische Krieger Efisio für seinen christlichen Glauben geköpft wurde. In der kleinen Krypta der Kapelle war der Heilige begraben.
Etwas nördlich von Pula gelegen ist der kleine Ort Perd´e Sali mit einer Marina, in der zumeist Fischerboote liegen. Daneben ist ein schöner Freizeitbereich errichtet worden, mit Restaurant, Pool, Außenbereich und Freiluft-Sportgeräten. Allerdings ist es ein windumtoster Ort.
Wir spazierten durch den Ort Perd´e Sali. Hier gibt es kaum Durchgangsverkehr, da die Häuser alle an Stichstraßen liegen. Auffallend ist der Baustil der meisten Häuser: traditionell, mit einem speziellen Putz versehen und überall „runden Ecken“, wie die Adobe-Bauweise in New Mexico, USA. Uns gefällt das sehr gut, da sich alles organisch in die Landschaft einfügt. Daneben stehen auch hochmoderne Villen, die das Gesamtbild etwas stören. Der Strand ist sehr schmal und nur an wenigen Stellen frei zugänglich, aber man hat einen schönen Blick zur Marina hinüber.
Wir befinden uns an der Costa del Sud, die sich durch eine traumhafte Landschaft und lange weiße Strände auszeichnet. Zwei Nächte verbrachten wir auf dem Stellplatz „Area Camper Chia“, der direkt an der Lagune di Su Sali liegt.
Auf dem Weg von Porto Pino nach Chia fuhren wir, durch das militärische Sperrgebiet bedingt, oberhalb des Capo Teulada in Richtung Teulada. Kurz vorher biegt eine Panoramastraße zur Küste ab, mit Reiseziel Chia.
Gleich, wenn man das Wasser erreicht, blickt man auf die Marina di Teulada auf der anderen Seite der Bucht, mit der vorgelagerten Isola Rossa. Ein Stück die Küstenstraße weiter bietet der Aussichtspunkt einen weiteren tollen Blick entlang der Küste. Gleich unterhalb steht ein großes Hotel, welches sich an die Klippen klammert.
Nun geht es weiter, hoch über dem Wasser und in vielen Kurven, immer weiter die Küste entlang. Strände gibt es nur sehr wenige und sehr kleine, mit abenteuerlichen Zufahrten.
Am Spiaggia di De Sa Ayaya zwingt eine große Feriensiedlung die Straße zu einem Umweg, es folgen weitere Strände und Felsbuchten. An jeder Ecke bieten sich neue schöne Aussichten.
Am Capo Malfatano schiebt sich eine tiefe Bucht ins Land, und gleich dahinter breitet sich der Strand von Tuerredda mit der gleichnamigen Insel im Wasser aus. Leider sind in diesem Bereich alle Parkplätze gesperrt und ein Übernachten ist nicht möglich. So kamen wir nach Chia.
Bei sonnigem Wetter ist auch dies ein herrlicher weißer Strand mit klarem türkisblauem Wasser, der an beiden Seiten von Felsformationen begrenzt wird. Dahinter erheben sich ein paar Dünen und die südlichen Ausläufer der Iglesiente-Berge.
Folgt man der Küste nach Nordosten folgen weitere Strände, die Lagune di Chia (mit Flamingos), ein Kap mit dem Torre di Chia und die Insel Su Cardolinu. Bei ruhigem Wetter ist sie zu Fuß erreichbar. Darauf befindet sich die Begräbnisstätte der ehemaligen phönizischen Siedlung Bithia, die den Ursprung von Chia darstellt und frei zugänglich ist.
Der spanische Turm auf dem benachbarten Kap steht auf den Resten der Akropolis von Bithia. Leider ist der ganze Bereich abgesperrt, da es dort archäologische Grabungen gibt. Wie es aussieht, soll demnächst ein Museum eröffnet werden.
Die ganze Küste von Chia ist atemberaubend schön. Zum Frühstück leisteten uns ein Rotkehlchen, eine Kohlmeise und eine nicht näher zu bestimmende Ammer im benachbarten Mastixstrauch Gesellschaft.
In Porto Pino läuft alles noch sehr gemächlich. Eigentlich ist es ein kleiner Fischerort, aber inzwischen siedelt sich auch hier ein wenig Tourismus an. Im Kanal zwischen den Salinen und dem Strand liegen die Fischerboote in langer Reihe. Zwei Brücken führen über den Kanal. So gelangt man von dem riesigen Parkplatz an den langen weißen Strand, der sich auf einer Nehrung entlang zieht.
Eigentlich sind es mehrere Strände, die im Süden ihren Abschluss in einer großen weißen Düne finden, die Dune di Porto Pino. Das letzte Stück der Düne ist jedoch Sperrgebiet, denn das Militär hat den größten Teil der Halbinsel Teulada abgeriegelt.
Auf der anderen Seite der Nehrung breiten sich weitere Salinen aus, in denen sich wieder Flamingos aufhalten. Als wir dort waren standen sie in der Nähe der Dammstraße nach Porto Pino, die das Salinenareal teilt.
Sehr interessant und gut für eine beruhigende Wanderung ist die Halbinsel mit dem Torre di Porto Pino, von dem nur noch ein Steinhaufen übrig ist. Sie ist mit Kiefern bewaldet und es führen zum Teil mit Flusssteinen gepflasterte Straßen hindurch.
An einem Punkt treffen sich alle Wege, am Ristorante Oasi Verde Candiani. Im Winter ist es geschlossen. Es stehen mehrere Gebäude im Wald, auch mit Picknick-Bereich.
An der westlichen Südspitze Scogliera di Candiani liegen noch die Überreste einer Küstenbatterie mit Geschützstellungen, Kommandoturm, Bunkern und Schützengräben. Somit erklären sich wohl auch die gepflasterten Straßen und die Gebäude, in denen sich heute das Restaurant befindet.
Wenn man den Weg an der Südkante der Halbinsel findet gelangt man an der östlichen Südspitze zu einer Stelle, an der sich unterhalb die Grotta dei Baci befindet. Leider ist davon von oben nichts zu sehen.
An der Ostseite der Halbinsel sind alte Strukturen im Wasser zu erkennen, bevor es in den schmalen Hafen geht. Hier befand sich wohl einst ein punischer Hafen.
Porto Pino selbst besteht eigentlich nur aus einer Hauptstraße mit Geschäften und Ferienanlagen. Ansonsten ziehen sich die Häuser, mit viel Grün drum herum, den dahinter liegenden Hang hinauf.
Der zweite größere Ort auf Sant´Antioco ist Calasetta ganz im Norden der Insel. Auch sie hat nicht viel mit einer italienischen Stadt gemeinsam, denn die Altstadt hat eher tunesische Züge: weiße Häuser mit blauen Türen und Fensterrahmen in kubistischem Baustil. Das hat mit der Geschichte des Ortes zu tun, die dessen Geschicke im 18. Jahrhundert bestimmten. Da hatten genuesische Handelsleute mit ihrem Bestreben zur Besiedelung der Inseln San Pietro und Sant´Antioco ihre Hände im Spiel. Das weiter auszuführen würde jedoch zu weit führen.
Im äußeren Ring der Altstadt sind aber auch weitere Baustile zu finden, wie Barock oder Neoklassizismus. Da konnte sich wohl jeder ein Haus nach seinen Vorstellungen errichten.
Auf jeden Fall ist ein Spaziergang durch die Gassen sehr interessant. Wenn man bis ganz oben zum spanischen Turm geht, bieten sich ein wunderschönes Umfeld und die Aussichten auf den Strand di Sottotorre und die benachbarte Insel San Pietro.
Im Hafen von Calasetta fährt eine Autofähre nach Carloforte auf San Pietro, in ziemlich engen Abständen ab.
Von hier aus setzten wir unsere Rundfahrt über die Insel Sant´Antioco entlang der Westküste fort. Hier gibt es nur noch kleine Ansiedlungen, einzelne Gehöfte und Natur.
Einen kleinen Zwischenstopp legten wir noch am Spiaggia La Salina ein. In der Lagune suchte sich gerade ein Stelzenläufer seine Nahrung, der Strand nebenan ist wie vielerorts stark mit totem Seegras überschwemmt. Wir wollten noch bis zum Punta della Salina, dem Kap vor laufen, aber das ist Privatbesitz und kein Zugang möglich.
Gleich südlich vom Spiaggia La Salina liegt der Strand Spiaggia Grande. Der ist wieder ganz schön. Vor allem die Felsenküste begeistert mit ihren Gesteinsformationen. Gleich rechts am Rande des Strandes liegen riesengroße runde rote Steine unter dem sonst festen Kalkstein, die zu einem großen Teil frei gespült wurden.
Dahinter erheben sich Dünen, auf denen vor allem Wacholder wächst. Es sind zwei für uns neue Arten: der phönizische Wacholder, dessen Beeren gut 1cm groß werden, und den syrischen Wacholder, dessen Beeren bis zu 2,5cm Durchmesser erreichen können.
syrischer Wacholder
Wenn die einzige Straße im Westen wieder ans Wasser kommt fährt man auf einer Ebene mit sehr niedrigem Bewuchs weiter. Bald führt die Straße nah an der Küste vorbei und wir stiegen aus, um uns dies anzusehen. Zu unserer großen Überraschung standen wir auf einer dreißig Meter hohen Klippe aus Lava, die sich nach beiden Seiten ausbreitet. Große Stücke haben Wind und Wellen aus der Wand gebrochen, die sich unten am Wasser stapeln. Es ist eine einzigartige und wunderschöne Aussicht.
Viele Grotten und Höhlen haben die Naturgewalten in die Küstenfelsen gegraben. Alle sind nur mit mehr oder weniger langen unwegsamen Wanderungen zu besuchen, oder per Boot. Wir wollten uns die Grotten Punta Cargoli ansehen, aber mit dem großen Wohnmobil ist keine Parkmöglichkeit zu finden.
Beim Spiaggia Cala Lunga fällt die Straße steil ab, um auf der anderen Seite wieder ein Stück anzusteigen. Dort unten, eine Straßenbefestigung gibt es nicht, weil dieses Stück anscheinend oft überflutet ist, konnten wir einen Parkplatz finden. Mit einem kurzen Spaziergang gelangt man zu einem Strand, der am Ende einer langen Bucht liegt. Auf Werbetafeln findet man oft ein Bild dieses Strandes, im Sommer mit türkisblauem Wasser und goldenem Sand, eben ein Postkartenfoto. Im Winter bietet sich dagegen ein Bild der Zerstörung. Der Strand wie auch der große Parkplatz wurden von den Wellen zum Teil weggespült, alles ist von totem Seegras bedeckt. Links vom Strand führt ein kleiner Weg den Berg hinauf, von wo aus man sich das Ganze von einer erhöhten Position ansehen kann.
Nur zwei Kilometer südlich von Cala Lunga breitet sich Cala Sapone aus. Der Strand wird ebenfalls von Felsen begrenzt, aber die Bucht ist wesentlich breiter. Die Bucht wird von einer flachen Felsenkette geschützt, was sie noch attraktiver macht.
Links vom Strand fanden wir den gleichen interessanten Gesteinsaufbau wieder, den wir schon in Calasetta gefunden hatten, an dem Berg mit dem großen weißen Kreuz darauf. Das meiste ist Trachyt in verschiedenen Farben.
Die Felsen auf der rechten Seite der Bucht glänzen in der Sonne fast weiß, ebenfalls Trachyt, ein sehr attraktives Vulkangestein.
Der Hügel lässt sich leicht vom oberhalb liegenden Parkplatz besteigen. Von dort oben hat man einen schönen Blick auf den Strand, die Felsenkette im Wasser und die Küste entlang.
Von der anderen Seite des Hügels aus bietet sich ein wunderbarer Blick auf die spektakuläre Cala della Signora. Wenn man die Bucht vom Parkplatz aus erreicht, ist es nicht weniger spektakulär. Der Zugang sieht aus wie ein trockener Wasserfall, mit Zufluss und Abbruchkante. Tatsächlich scheint dort manchmal viel Wasser hinunter zu fließen. Interessante netzartige Auswaschungen sind dadurch in dem weißen Gestein entstanden.
Von hier führt die Straße von der Westküste weg zurück zur Stadt Sant´Antioco.
Im Nordwesten der Insel liegt noch eine große Lagune. Diese sowie das Wasser drumherum sind Fischzuchtgewässer. Große Mengen Seebrasse und Wolfsbarsch kommen hier her, von denen man sagt, dass sie fast die Qualität von Seefischen aufweisen, weil die Haltebedingungen sehr natürlich sind.
Zwischen dieser Lagune und Calasetta liegt der winzige Ort Cussorgia. Er besteht eigentlich nur aus einer Straße, in die die kleine Kirche eingebettet ist, und einem Platz. Sie führt zum Strand hinunter. Vieles ist sehr liebevoll gestaltet worden. Hier ist man unter sich.
Die Stadt auf der gleichnamigen Insel im Südwesten Sardiniens hat so viel zu bieten, dass wir ganze drei Tage hier verbrachten.
Es ist die Stadt des Heiligen Sant´Antioco, dem Schutzpatron Sardiniens. Es ist überliefert, dass Antioco Ende des 1. Jahrhunderts in Mauretanien geboren wurde. Neben seinen Tätigkeiten als Arzt und Wissenschaftler war er auch Christ, der großen Anteil an der Verbreitung dieser Religion hatte. Das fanden die Römer nicht so gut und unterzogen Antioco ihrer Folter. Anschließend verurteilte man ihn zur Zwangsarbeit in den Minen auf Sulci, wie Sant´Antioco damals hieß. Dort gründete er die erste christliche Gemeinde auf Sardinien, womit er sich wieder den Zorn Roms einhandelte. Bei seiner Festnahme starb Antioco 127 n.Chr.. Seine Anhänger errichteten für die Bestattung des mauretanischen Märtyrers Katakomben an der Stelle, an der heute die Basilika mit seinem Namen steht. Sie sind die einzigen Katakomben Sardiniens und es war die älteste Kirche Sardiniens. Seitdem finden in jedem Jahr fünfzehn Tage nach Ostern Feierlichkeiten zu Ehren des Märtyrers und Patrons Sardiniens statt. Die Statue Antioco´s, die sonst in der Basilika steht, wird dann durch die Gassen der Stadt getragen.
Inzwischen erfuhr die älteste Kirche Sardiniens mehrere Umbauten. Ihre heutige Form erhielt sie im 18. Jahrhundert. Das Innere der Basilika ist immer noch unverputzt und wird von einer großen Kuppel gekrönt. Rechts neben dem Altar befindet sich der Zugang zu den Katakomben, für deren Besuch ein kleines Eintrittsgeld bezahlt werden muss. Daneben wird die Statue Antioco´s aufbewahrt. In einem kleinen gläsernen Sarg sind die Knochen Antioco´s von der Hüfte abwärts aufgebahrt. Das steht zumindest auf dem Sargdeckel.
Gleich neben dem Haupteingang sind steinerne Sarkophage aus dem 5./6. Jahrhundert zu sehen. Diese Basilika ist also etwas ganz Besonderes.
Die Geschichte Sant´Antioco´s geht jedoch noch viel weiter zurück. Im 8. Jahrhundert v.Chr. errichteten hier schon die Phönizier eine erste Siedlung, mit der antiken Hafenstadt Sulki. Später übernahmen die Römer die Herrschaft.
Aus diesen Zeiten stammen die Überreste, die heute vom Archäologischen Museum verwaltet werden. Auf dem Hügel über der Stadt liegt ein großes archäologisches Areal mit verschiedenen Teilen, wie der Nekropole, dem Tophet (eine Art Brand-Begräbnisstelle), und einem Komplex von Grabhöhlen, die heute zum Teil als Wohnungen oder Kellerräume genutzt werden. Dazu werden im Museum die Artefakte gezeigt.
Über allem thront das Forte de Pisu, welches 1812 auf den Resten der punischen Akropolis gebaut wurde.
Von dort oben bietet sich ein schöner Blick den Hang hinab, über die Bucht zwischen der Insel Sant´Antioco und Sardinien bis hin nach Carbonia. Sogar bis nach Portovesme und Portoscuso kann man sehen.
Unterhalb der Basilika steht der Palast del Capitolo. Bis 1858 gehörte das Gebäude, früher noch eingeschossig, zur Kirche. Dann kaufte es die Gemeinde und führte es verschiedenen Nutzungen zu. 1927 baute man den Palast zu seiner heutigen Form um.
Ein paar Gassen unterhalb, in Richtung Südosten, am Ende einer mit uralten Ficus Benjamini-Bäumen bestandenen Straße, befindet sich die Piazza Italia. Hier steht ein römischer Brunnen. Ein großes, halbunterirdisches Bauwerk, in welches Stufen zu einem Becken hinunter führen. Bei der abendlichen Beleuchtung ist zu sehen, dass hinter den Nischen im unteren Teil der Anlage wohl eine Zisterne liegt.
Ansonsten besteht die Altstadt Sant´Antioco´s aus den typisch italienischen Gassen, durch die es sich zu schlendern lohnt.
An der Küste lädt eine kilometerlange Promenade zum spazieren gehen ein. Es sind mehrere verschiedenartig gestaltete Abschnitte, die alle sehr reizvoll sind. Einen Strand besitzt die Stadt nicht.
Die Insel Sant´Antioco ist über einen Damm per Auto zu erreichen. Hier sind weitere Sehenswürdigkeiten versteckt. Noch auf sardischer Seite liegen große Salinen, die aber nur auf einem kleinen Teil besucht werden können. Der Rest wird gewerblich genutzt. Hier und da sieht man wieder Flamingos, aber auch andere Seevögel. Es ist ein Schutzgebiet.
An den Salinen, neben der Straße im Wasser liegend, sind die Reste der alten römischen Straße auszumachen. Auffallend parallel liegende Steine ragen aus dem Wasser.
Am Ortseingang der Stadt steht gleich rechts neben der Straße der Rest einer römischen Brücke aus dem 2./3. Jahrhundert, die bis 1954 noch genutzt wurde. Danach baute man die neue Straße über den Damm. Leider ist nur ein ganz kleiner Teil der Brücke original, denn der größte Teil der Brücke stammt von Rekonstruktionsarbeiten aus dem Jahre 2006. Trotzdem beeindruckt sie heute noch, zumal sie keinen geraden Verlauf hat, sondern etwas gekrümmt ist, was bei den Römern sehr selten vorkam.
Vor allem ist an den im Wasser liegenden Resten der Straße und der Brücke der ehemalige Verlauf des Zugangs zur Insel zu erkennen. Er deckt sich ziemlich mit dem heutigen Verlauf.
An der Südseite des Dammes, schräg gegenüber des Brückenrestes, befand sich der alte römische Hafen.
Nur die neuzeitlichen Hafenanlagen mit der Sant´Antioco-Brücke, unter Mussolini 1940 angelegt, veränderten den Zugang zur Stadt erheblich. Schon seit punischen Zeiten werden hier bedeutende Mengen an Mineralien und Erz verschifft. Die Erhöhung der Fördermengen Anfang des 20. Jahrhunderts machten die wenig schöne Erweiterung nötig.Heute sind die Anlagen verlassen.
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